VPC

Los libros del 2011 (Letras para viajar)

2012-01-26T14:55:00.000-08:00

Los Viajes de Marco Polo

Ahí está. En una de esas ferias del libro improvisadas –que, en realidad, son unos pocos puestecitos ambulantes ubicados uno junto a otro- que a veces se instalan por las calles desgastadas del casco antiguo de la ciudad de México. Se encuentra en mitad de una larga fila de títulos, ajeno al márquetin de las últimas novedades editoriales de las grandes ferias de talla internacional y escoltado a izquierda y derecha por The Cincinnati Kid, de Richard Jessup -obra que en 1965 dio lugar a la película El rey del juego, estelarizada por Steve McQueen y Edward G. Robinson-, y por una mini colección polvorienta de artículos periodísticos de Mariano José de Larra. Camino hasta él y lo pongo entre mis manos para abrirlo con sumo cuidado de no regar sus hojas por el suelo, ya que se trata de una edición vieja y amarillenta que desprende un fuerte olor a humedad, impresa nada menos que en 1967 por la casa editorial Bruguera en sus talleres de la carretera de Parets del Vallès, Barcelona. En su desgastada tapa de portada, aprecio tras acariciar el tacto rugoso de aquella pasta acartonado, aún se conservan las huellas negruzcas de otros dedos que en otro tiempo pasaron sus páginas, además de un pequeño grabado tipo cómic donde tres hombres vestidos con largas capas y pinta de Reyes Magos recorren a lomos de un caballo cargado de provisiones la ladera de una montaña nevada en dirección a un punto perdido en el infinito horizonte. Bajo la ilustración, el título impreso en letra mayúscula y color rojo reza: Los viajes de Marco Polo.

Leo el título, abro la primera página, y de inmediato, luego de completar las primeras líneas, me encuentro a mí mismo dentro de una de esas viñetas en blanco y negro ilustradas por Julio Vivas, recorriendo con las manos metidas en los bolsillos las húmedas aceras de las calles de la Venecia del lejano año de 1253. Casi sin darme cuenta me he trasladado a los tiempos en los que Roma, la ciudad de los Papas, "establecía su predominio espiritual", en España "los reyes luchaban contra los mahometanos", América "esperaba aún las carabelas de Colón", y en el resto del mundo cristiano, "innumerables reyes, barones, condes y duques, sostenían pequeñas guerras". Sigo leyendo y tras preguntar a las buenas gentes que me voy encontrando en los episodios marcados en números romanos, pronto hallo a orillas de ese viejo y hermoso Mar Mediterráneo que "abrazaba los países civilizados", el rótulo de una calle que dice: "Corte del Milione", muy cerca del Teatro Malibrán. Allí, me aseguraron, se levanta la casa del viajero probablemente más legendario que haya dado la Historia y con el que, a la postre, compartí un sinfín de aventuras a través de 255 páginas recorriendo los territorios de la siempre convulsa Europa, hasta cruzar vastos e inhóspitos desiertos y llegar a los lugares más recónditos de la misteriosa Asia por cuyas tierras se extendía el incontestable dominio del Gran Genghis Khan. Me encuentro, en efecto, ante la casa "de un hombre maravilloso y legendario, cuyo nombre era Marco Polo".

De esta forma, embarcándome en una impresionante nao rumbo a un puerto del sur de Crimea, para luego continuar a lomos de un caballo hasta alcanzar territorios de la Gran Tartaria, comenzó mi año literario 2011. Un año que ha estado marcado por largas y continuas odiseas, como la vivida en Los Viajes de Marco Polo, en busca de nuevos amaneceres por ver, mares desconocidos que surcar, y largas carreteras que recorrer a bordo de un viejo Cadillac, como aquel en el que completé varias veces un 'coast-to-coast' junto al entrañable Sal Paradise en la obra En el camino. Y es que, si el pasado 2010 decíamos que se caracterizó por la lectura de novelas de corte más bien 'detectivesco' –algunos títulos fueron Trilogía de Nueva York, El Valle del Terror, o La Tabla de Flandes- el pasado 2011 se ha distinguido por ser un año en el que viajar a través de las letras de un lado a otro del planeta fue la constante en esas largas horas de blanco sobre negro, almohada y luz tenue alumbrando la medianoche.

(continuará)

Pefiles: 'El torcedor de habanos' (2ª y última parte)

2011-12-19T17:43:00.000-08:00

Rosa –o Rosita, como la llaman en la tienda- tiene veintidós años y es natural de Playa del Carmen. Hace tres años que empezó a trabajar en The Cigar Factory y junto a Adela, otra joven de veintidós años que hace siete meses hizo las maletas para dejar Chetumal en busca de trabajo en el turismo del Caribe, es una de las "muchachas" a las que don Cándido enseña el oficio de torcer habanos. Y viéndola sentada en su mesa, con "un café bien cargado" a un costado, un Habana Cuatro en la boca –en su opinión, el mejor porque "es suave, tira bien y tiene un sabor medio dulce"- y cortando cuidadosamente con la filosa chaveta una hoja negra de tabaco, parece que, al menos, estilo para desempeñar el oficio tiene. "Para hacer un cigarro, uno tiene que ser un poco artista –asegura con un cierto tono de orgullo sin levantar la vista de lo que está haciendo-. Es algo complicado. Tienes que saber bien la medida exacta del cigarro, el peso que va a tener, no pasarte de grosor, quitarle bien la vena a la capa para que el puro no se vea muy tosco…". Porque, de lo contrario, incide don Cándido que desde la distancia está atento a la explicación, "el habano se va a quemar chueco, no va a tirar mucho humo porque va demasiado apretado o porque le echan mucha agua al material y el cigarro va mojado cuando debe ir seco para tener una buena combustión. Por eso, como decimos nosotros, el cigarro solo se chamusca, no prende bien. Además, el tabaco siempre debe tener dos años de fermentación. Mucha gente lo ocupa crudo… y cuando uno se fuma un puro de tabaco crudo, al dejarlo en el cenicero, te das cuenta pronto de que apesta. Sin embargo, esto no pasa cuando va bien fermentado. Yo muchas veces tengo el mío ahí en el cenicero y ni me entero; no huele mal. Al contrario, tienen un buen aroma a tabaco".

"Para hacer un cigarro, uno tiene que ser un poco artista"

Luego del apunte de "el señor Cándido", como lo llaman "las muchachas" a las que enseña, todos en la tienda guardan silencio inmersos en sus quehaceres: en la puerta, una relaciones públicas habla en español e inglés a los turistas de camisa con palmeras y coloridas bermudas en busca de posibles clientes; y en el interior, la patrona hace anotaciones en una libreta con un ojo puesto en la caja registradora y Adela sigue anillando con la etiqueta de la marca de la casa -Lauro's Habana- los cigarros ya prensados y listos para degustar, mientras, detrás de ella, un guajiro con sombrero de mimbre, pecho descubierto, puro humeante en la boca, que porta bajo el brazo una canasta llena de hojas recolectadas de una cigarrera, la observa trabajar desde un cuadro colgado en la pared. En la mesa de al lado, las manos de Rosita siguen concentradas en la chaveta. "Las tres partes del cigarro son: tripa, capote y capa –me explica-. Lo primero de todo es la tripa –señala ahora con la barbilla hacia un montón de cigarros que tienen la forma pero que aún carecen de la textura lisa característica de los puros-. Luego, se envuelve con el capote y lo rolamos de manera manual o con una maquinita. Y, a continuación, se prensa en unos moldes para que se queden bien comprimidos y suaves, sin arrugas. En una hora y media, más o menos, se le aplica la última capa, se anilla, y está listo para fumar". En la distancia, don Cándido le da otro tiro seco al cigarro y sonríe sin decir nada rodeado por sus pensamientos y el humo. "Un buen habano se identifica rápido por tres factores –añade Rosa a la explicación didáctica como si me estuviera recitando la lección ante la atenta mirada del maestro que la observa-: Por el aroma, el color de la capa, y por el anillo. Y claro, ¡por el precio! –ríe -. Por ejemplo, un Cohiba nunca te lo van a dar en 50 pesos ó 5 dólares. Nunca. Y si te lo dan por ese precio, desconfía. Porque como mínimo te va a costar 30 dólares la unidad. Eso, como mínimo".

La influencia de Cuba

De una de las paredes de la tienda, junto a una gran estantería con cajas de madera hechas a mano repletas de puros ya anillados por Adela y listos para la venta, cuelga un retrato al carboncillo de tamaño mediano, discreto. Se trata de un hombre adulto, observo. Como de unos setenta años más o menos; tiene la frente amplia, limpia, despoblada de cabello hasta la coronilla; las cejas de pelo blanco son finas y los ojos, separados por un delgado tabique con forma de nariz, parecen cansados pero satisfechos. En la boca, la sonrisa discreta que se le dibuja a ambos lados de la comisura de los labios le otorga al rostro un aire amable, bondadoso incluso, y de la camisa blanca que viste, tres habanos –uno de ellos es un torpedo de punta afilada- sobresalen tímidamente por encima del bolsillo. "Él es don Lauro", me comenta el gerente, que afirma no tener ningún parentesco familiar a pesar de llamarse también Lauro, al ver que me detengo frente al cuadro. "Don Lauro Pérez. Él era –porque ya falleció- natural de Mérida, Yucatán. Pero vivió muchos años allá en La Habana, Cuba, desde donde trajo la semilla a Veracruz para probar qué tal salían los cigarros aquí. Y sí –extiende el brazo y hace un gesto con la mano abierta tratando de abarcar toda la superficie del local-, la verdad es que salieron muy bien. No obstante, siempre deben traer la semilla de Cuba, porque intentaron cultivarla aquí y no salía igual".

En efecto, don Lauro, o el patrón como se refieren a él con un tono de respeto y admiración, era mexicano, pero de gran influencia cubana. Como todo lo que encuentro a mí alrededor en los pocos metros cuadros del inmueble que pertenece a The Cigar Factory: desde el chan chan de Compay Segundo que sale del radio –aunque don Cándido reconoce con tono de confidencialidad que a él lo que más le gusta es la música de banda norteña- al aroma que se respira al pasar por debajo de las hojas que se secan colgadas del techo, es de innegable influencia cubana. "Yo, la verdad, nunca he estado allá. Cuando comencé a trabajar aquí me mandaron a Veracruz, a la plantación, para que viera todo el proceso de recolecta del tabaco. Pero a Cuba nunca he ido. Y sí tengo la esperanza de ir algún día, por qué no. Me encantaría fumarme un buen Montecristo en el malecón de La Habana", asegura Rosa quien, de inmediato, añade a lo dicho con una sonrisa mientras apoya el cigarro todavía a medio consumir en el cenicero, que "desde luego, tampoco le haría el feo a un Romeo y Julieta". Por su parte, el maestro don Cándido confirma de inmediato la lógica influencia de la Isla caribeña en la profesión a la que tantos años lleva dedicado, aunque lo de torcer habanos no lo considere algo exclusivo que solo sepan hacer bien en Cuba. "Muchas veces vienen por aquí los revoltosos, como yo les digo. Me dicen que ellos son cubanos y que hacen mejor el tabaco que yo. Y yo me río, les digo que bueno, que cada uno hace las cosas como mejor puede y que, a pesar de no ser cubano, mal del todo no me ha ido", argumenta el veracruzano.

Por el reloj de esfera blanca y correa de plástico negra de don Cándido veo que son más de las doce del mediodía. En la entrada, una pareja de turistas de piel canela se fotografía con los mulatos y el puro gigante, y Rosita atiende como puede a un gringo recién llegado from Texas que quiere comprar un cigarro y no acaba de decidirse por ninguno. "Los que son largos como éste –saca de una cajita de madera un Churchill- son recomendables para los que juegan golf o a las cartas, porque son de combustión más lenta. Te puede durar hora y media o incluso dos", me explica Rosa mientras el texano, que viste una estrafalaria camisa hawaina y el infaltable sombrero típico de Dallas, me hace la señal de okey, saca del bolsillo un puñado de dólares americanos que deja sobre el mostrador, y se lleva a la boca de inmediato un Lauro's Habana tipo robusto, el cigarro de la casa. Ante la elección, don Cándido sonríe aún con su habano en la boca, sentado en su silla de madera y rolando paciente otra hoja de tabaco. "¿Qué si volvería a dedicarme a esta profesión? –repite al aire la pregunta después de confesarme que, "la mera verdad", lo que más extraña de Veracruz es a su familia-. Sí, cómo no –contesta rápido-. Esta es mi profesión y no la cambio por nada. Yo cada mañana llego aquí, me tomo mi café, me enciendo mi purito y me pongo a trabajar tranquilamente… Estoy contento y feliz de la vida".

Texto y Fotografías: Manu Ureste

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Perfiles: El torcedor de habanos (parte 1)

2011-12-02T12:07:00.001-08:00

Después de extraer una larga y arrugada hoja negra de tabaco de una bolsita de plástico y extenderla con sumo cuidado de no romperla sobre una mesa añejada por el paso de los años donde se amontonan más de cincuenta tripas de cigarros aún sin rolar, don Cándido le echa un vistazo de reojo al reloj sencillo, sin marca, y de esfera blanca con correa de plástico negra que lleva sujeto a la muñeca, y apura de un ligero sorbo el café lechero que compró un par de calles abajo en dirección al muelle de Playa del Carmen, mientras unas notas agudas de trompeta con sabor a ritmos cubanos emanan con alegría de un viejo estéreo.
Ya son casi las once y lleva un par de horas trabajando, cae en la cuenta. El airecillo que corría temprano en la mañana, aprecia al llevarse la mano a su espalda mojada de sudor, hace rato que amainó dando paso a un sofocante calor húmedo típico del Caribe. Decide entonces levantarse de la silla de madera. Se ajusta con el índice de la mano derecha los lentes que lleva caídos hasta la mitad de la nariz y de uno de los seis botes de plástico grandes que tiene frente a sí a modo de mostrador escoge al azar un puro grande, robusto, del que quita un pequeño trozo de la punta con la afilada guillotina del cortador y se lo lleva a la boca con cuidado de no mordisquearlo con los dientes. A continuación, busca fuego. Se da varias palmaditas en los bolsillos pero los trae vacíos, comprueba. Se ajusta de nuevo ligeramente las gafas y mira por toda la mesa de trabajo levantando aquí y allá tratando, tal vez, de hacer memoria hasta que, instintivamente, se lleva la mano al pecho, palpa, y extrae de la fina guayabera blanca que viste una cajetilla de Guadalupanos de treinta y ocho piezas. Aliviado, sonríe. Rasca dos fósforos contra la lija áspera de la cajetilla –"el gas de un encendedor puede contaminar el tabaco", explica- y arrima haciendo cueva con la mano izquierda la fulgurante flama que emana de entre sus gruesos pero hábiles dedos hasta el extremo del habano prensado y estirado de manera impecable. De inmediato, el cigarro que tiene el tamaño de un palmo generoso, prende, y al primer tiro seco, una enorme densa bocanada azul se expande por el aire formando caprichosas formas hasta ocultar, casi por completo, aquel amplio rostro de gesto amable de la cegadora luz de la mañana.

"Hoy día –empieza a relatar el artesano con un cierto tono de queja- hay muy pocos torcedores de habanos. Los jóvenes ya no quieren aprender esta profesión, porque está muy mal pagado. O luego le entran pero enseguida se desaniman o se aburren porque es una profesión difícil, que requiere de tener mucha paciencia y que al principio te cuesta mucho aprender. Entonces, prefieren buscar otros trabajos allá en el norte o por donde puedan. Es una lástima, pero…".
Tras los puntos suspensivos, don Cándido agita bruscamente en el aire el par de fósforos con el que encendió el cigarro y los deposita en un cenicero de color verde oscuro junto a otra docena de cerillos chamuscados y el resto de lo que queda de un puro ya inerte a medio consumir y rodeado de ceniza. Frente a él, en la entrada donde un cartel reza el nombre del establecimiento, un par de mulatos moldeados a base de escayola sujetan entre sus robustos brazos un puro de, calculo por encima, más de un metro y medio de longitud –el resto, me explica el gerente, está repartido entre las otras tiendas que la cadena tiene en la ciudad-, con el cual, tal y como demuestra una fotografía que hay en el interior del local donde puede apreciarse un cigarro gigante que ocupa prácticamente toda una calle de la Quinta Avenida, intentaron batir el récord Guinnes del habano más grande del mundo. "Recuerdo que empecé a trabajar en la cigarrera 'Matacapa Tabaco' un día lunes –vuelve don Cándido a tomar asiento y el hilo de la conversación-; éramos doce chamacos (yo apenas tenía quince años), de los cuales nos quedamos ocho. La primera semana me la pasé viendo cómo trabajaban los demás, hasta que un torcedor, o tabaquero, como nos llamamos allá en Veracruz, que tenía mucho tiempo de trabajar allí me dijo que me iba a enseñar. Y pues sí, traté de poner mucha atención para aprender… aunque aquello, la pura verdad, no era nada fácil", relata el natural de San Andrés Tuxtla, Veracruz, quien de los cincuenta y cinco años de edad con los que cuenta, ha pasado treinta ocho dedicados a torcer habanos. "Después de varias semanas –continúa- las cosas no me terminaban de salir como esta persona me enseñaba. De hecho, cuando algún puro me salía chueco me regañaba feo y hasta de vez en cuando me mentaba la madre –sonríe ahora mirando con nostalgia el cigarro que sostiene entre la yema de los dedos-. Pero yo seguía probando una y otra vez hasta que, poco a poco, le fui agarrando bien el tiro a la jugada. Luego, después del primer mes, el gerente de la fábrica nos dijo que íbamos a empezar a hacer 50 puros al día y nos advirtió que si a los tres meses no aprendíamos bien… nos íbamos pá fuera. Pero afortunadamente yo aprendí y me quedé. Y así ha sido durante toda mi vida porque yo no he tenido más trabajo que este que ahora hago –agarra otra hoja de la bolsita de plástico, me la muestra, y la extiende sobre la mesa-. ¿Y sabe por qué? –hace una breve pausa-. Porque me gusta. Me encanta mi trabajo".(continuará)

Fotografía y texto: @ManuVPC

'Tulum: la ciudad amurallada' (Última parte. Playa Paraíso)

2011-11-17T09:11:00.001-08:00

Hace rato que atravesamos el ecuador imaginario que divide el día. El calor sobre nuestras cabezas es insoportable y, poco a poco, el heterogéneo grupo de turistas se va dispersando hasta quedarme solo bajo la generosa sombra de un árbol de gruesas raíces. Frente a mí una iguana de cuello musculoso se come una desgracia libélula de grandes alas y a su lado un cartel clavado en el césped de la Casa de las columnas reza: "Los mayas afirman que en el camino de Tulum, en el mar, se abrirá en algún momento y el mundo cambiará". Después de hacer un alto en el camino durante algunos minutos y echar un último vistazo desde lo alto del mirador pongo rumbo a la salida del yacimiento arqueológico. Allí, cuatro Nissan Tsuru con las puertas abiertas y el cartelito de Taxi hacen fila mientras los ruleteros platican de manera distendida a la sombra de una palapa sobre la llegada de la temporada baja de turismo en la zona y un señor mayor, como de unos sesenta y tantos años, descansa acalorado sobre el sillín de un viejo triciclo donde transporte una nevera grande de color azul y un cartelito de cartón en el que anuncia escrito a mano que vende paletas de coco "a cinco pesitos". Pago la corrida del taxi –la distancia es de apenas unos 15 ó 20 minutos caminando, pero el sol es muy intenso y la sombra escasa- y en menos de dos minutos estoy en un club de playa sentado en una silla de plástico con un vaso helado de cerveza bajo la sombra de una palmera tropical.

Tras la comida inmensos nubarrones grises lo inundan todo. Las ramas de las palmeras cuyos espigados troncos moldeados por la acción del viento rozan la arena fina –dibujando la típica postal caribeña- comienzan a moverse y a emitir un casi imperceptible susurro que anuncia agua y tormenta. Los camareros, observo, se ponen nerviosos. Se miran unos a otros con las bandejas en la mano sin saber muy bien qué hacer, hasta que uno de ellos toma la iniciativa y agarra una de las hamacas que están vacías y puestas en fila para arrastrarla por la arena hasta un pequeño almacén. Pago la cuenta y camino hacia la cercana orilla. A mi alrededor, a excepción de un par de pescadores que tiran una y otra vez sus redes al agua y un tipo que por allí pasa corriendo junto a un hermoso Golden Terrier, la playa luce desierta. Bajo la planta de mis pies la fina arena blanca se siente fría. El sol sigue oculto tras las nubes y el Caribe, me digo, ya no lo parece tanto: el viento que entra por el poniente arrastra consigo la paradisiaca y glamurosa estampa de cocoteros y playas de agua azul turquesa, y deja en su lugar ante mí un océano gris que huele a mar de fondo, donde cuatro barcazas bailotean amarradas a tierra y un buque mercante de bandera que no distingo fondea a lo lejos repleto de contenedores que transportar por entre las aguas internacionales del mar abierto.

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La tarde comienza a languidecer. Llevo cerca de una hora caminando y las gotas de lluvia me empapan los hombros. En la distancia alcanzo a distinguir la montaña donde aún se mantiene en pie, a pesar de los huracanes y el corrosivo efecto del paso de los siglos, el antiguo edificio de El Castillo. Abandono la mochila y las sandalias enrolladas en una toalla sobre la arena y entro al solitario mar que me inunda de inmediato hasta la barbilla. Doy varias brazadas tratando de controlar la respiración y vuelvo a sumergirme para buscar de nuevo la superficie y llenar los pulmones de aire. En las alturas, sobre mi cabeza, un par de gaviotas graznan y planean buscando alimento hasta confundirse en el horizonte con el acantilado desde donde una mañana de un día cualquiera del lejano año de 1.518, el batab de Tulum, brazos en jarra, gesto serio y rodeado de sus sacerdotes, oteaba la llegada de una misteriosa embarcación nunca antes vista que portaba en lo alto de sus inmensas velas de trapo un estandarte en forma de cruz. "Quien sabe –me digo posando mis ojos en el buque fondeado frente a la ciudad amurallada, tratando de imaginar a aquellos hombres barbados de piel blanca que se apoyan en la borda de la nao y miran nerviosos hacia la costa repleta de canoas y extraños seres que les sostienen la mirada con cara de temor y desconfianza-. Tal vez aquí empezó todo. El encuentro de dos mundos que, para bien o para mal, nos llevó hasta lo que hoy somos". (Fin)

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Texto y Fotografía: ManuVpC

Diarios de un Vocho: 'Tulum, la ciudad amurallada' (Parte 3: 'El Castillo')

2011-11-13T09:59:00.001-08:00

El edificio conocido como 'El Castillo' ejercía una labor de faro para los pescadores mayas.

"Debido a que este es uno de los lugares donde primero despunta el alba en nuestro país–explica unos de los guías que por allí pasa con un nutrido grupo de turistas-, en la época prehispánica esta ciudad era conocida como Zamá, que en lengua maya significa 'amanecer'. Y no sería hasta años más tarde, ya durante el declive de la fortificación tras la llegada de los españoles, cuando se comenzó a llamar Tulum, que significa 'muralla', la cual, seguramente, desempeñaba una función defensiva, aunque también sirvió para delimitar el área sagrada, así como para marcar la diferencia entre la élite y la gente común que vivía fuera de ella". Atraído por la explicación, abro de nuevo los ojos y dejo a un lado las ensoñaciones con Juan de Grijalva y el gran batab de Tulum. Los recién casados que se fotografiaban en la fachada de la Casa del cenote se arremolinan ahora en torno al guía que se dirige hacia la pequeña torre de defensa que, en realidad, es el Templo del Viento, una pequeña edificación de base circular localizada en lo alto de una cima poco elevada. "Tulum –continúa la disertación el guía- fue una comunidad privilegiada por su ubicación que participó muy activamente como puerto donde se distribuían productos procedentes de lugares lejanos como Centroamérica, las costas del Pacífico, o el Golfo y centro de México, por medio de rutas marítimas y terrestres. En cuanto a la vida cotidiana en esta ciudad, que fue contemporánea de otras grandes urbes de la civilización maya como Chichen Itzá o Mayapán, estaba relacionada con la política, rituales mágico-religiosos, las artes y las observaciones de los astros".

La Casa del Cenote

Después de la explicación sigo los pasos del grupo que baja de nuevo por las escaleras y se dirige por la gran explanada hacia el conjunto de edificaciones donde se encuentra El templo del Dios descendente –llamado así porque en su interior se encuentra una escultura que presenta un personaje descendiendo del cielo que tiene alas, un tocado sobre la cabeza y sostiene un objeto entre las manos-; El palacio –que servía de residencia a los pobladores más importantes-; La casa de las columnas, El templo de los frescos, La plataforma funeraria, y una vasta construcción de piedra maciza –acordonada debido a los trabajos de restauración- a la que todos llaman El Castillo, la cual resultaba de vital importancia para los pescadores debido a que ejercía una función de faro. "Los mayas de Tulum tenían como principal fuente de sustento el mar. De él conseguían productos para alimentarse, además de materias primas para elaborar instrumentos de trabajo, objetos para sus rituales, y utensilios de diversos usos. Por eso –señala el guía con la mano en dirección al majestuoso yacimiento en ruinas que hay frente a nosotros-, cuando los navegantes mayas salían al mar procuraban siempre mantenerse cerca de la costa o en aguas poco profundas debido a que sus canoas eran muy frágiles en los peligros del océano abierto. De ahí que este edificio fuera de gran importancia para ellos, ya que, mediante la ayuda de dos ventanales de la fachada, los cuales eran iluminados por luz natural durante el día y antorchas por la noche, les indicaba el momento exacto para tomar el canal que dividía al arrecife y así evitar chocar contra él y perder la mercancía que traían a bordo". Sin embargo, precisa el guía, los mayas de esta zona que navegaron costas, bahías, caletas, ensenadas, así como ríos, constituyendo un amplio circuito comercial que abarcaba desde lo que hoy sería el centro de México hasta Honduras, no solo vivían de lo que les brindaba el mar. También fueron grandes agricultores. "En las casas –añade volteándose hacia el lado opuesto al mar, en dirección a la zona selvática- había pequeños huertos con maíz, chile, frijol, calabaza, achiote, tomate, frutas, tubérculos… Aprovecharon lo que la selva les brindaba, ya que era una rica fuente para la caza de animales y la recolección de especies rupestres comestibles, así como la captura de aves que les proporcionaban plumaje de vistoso colorido".

Antes de la llegada de los españoles, Tulum era conocida con el nombre de 'Zamá', que significa 'amanecer'

Datos para tu blog de notas:

En el interior de la ciudad maya de Tulum hay frescos que, de acuerdo con expertos, pueden datar del año 400 d.C. Se considera que la época de esplendor de Tulum fue en 1.200 de nuestra era, mientras que su declive data a partir de 1.542.

Los mayas participaron en el circuito comercial que abarcaba desde el centro de México hasta Honduras, navegando costas, bahías, caletas y ensenadas, así como ríos, lagunas y estuarios.

En este circuito comercial, Tulum fue un importante puertocostero que vinculó el comercio marítimo y terrestre.

Tulum está rodeada por un enorme muro de piedra o muralla. Su altura es irregular, ya que sigue los contornos del terreno; tiene la forma de un rectángulo con solo tres lados: la parte que da al mar no fue protegida.

Diarios de un Vocho: Tulum, la ciudad amurallada (parte 2: El gran Batab y Juan de Grijalva)

2011-11-07T11:19:00.000-08:00

El Templo del Viento.

Ya en el interior, cruzo por un pequeño túnel de piedras amontonadas y salgo a una gran plataforma donde varias edificaciones se mantienen en pie sobre un suelo de roca calcárea de más de dos millones de antigüedad y césped recién cortado. A lo lejos, sobre una pequeña cima, un grupo de personas se dirigen en fila hacia lo alto de un mirador. Me pongo la mano a modo de visera en la frente y echo un vistazo. Se trata de un pequeño castillo, parece. O más bien de una torre de defensa. Seco el sudor de la cara con el dorso de la mano y me dirijo hacia la cima subiendo por unas escaleras anchas y poco inclinadas. Llego arriba y me tomo un respiro. El Caribe lo inunda todo frente a mí con su suave brisa cargada de sal y siglos de Historia. En silencio, cierro los ojos y trato de aislarme de las ruidosas parejas de recién casados que se toman fotos en la fachada de la Casa del cenote para dejarme llevar por el rumor del viento y de las olas rompiendo en la orilla de la hermosa playa que hay debajo del acantilado. Respiro hondo y extiendo los brazos con las palmas de las manos abiertas. Por unos momentos inicio en solitario un largo viaje a aquella calurosa y húmeda mañana de un día cualquiera del año 1.518. En ese entonces –imagino- mi nombre tal vez sería Juan de Grijalva, y estaría como capitán de navío al mando de una nao española que va en misión de exploración después de partir del puerto de Matanzas en la isla de Cuba, navegando –con todo el trapo arriba y el viento soplando en las jarcias- muy cerca de la línea de la costa, frente a una misteriosa ciudad con grandes edificios y torres de piedra que me traen al recuerdo a la lejana y hermosa Sevilla, y en cuya playa de arena blanca distingo grandes canoas impulsadas por fornidos remeros con cargamentos de algodón, miel, sal, piedras de molienda y adornos de jade. O, tal vez –sigo imaginando- estaría donde ahora pisan mis pies. Frente al mar, vestido con un colorido atuendo de plumas que me distingue como gran batab –gobernante- de Tulum, observando, brazos en jarra, cómo grandes barcas con mantas colgadas de largos palos se acercan sigilosamente a la orilla, mientras con el gesto muy serio me pregunto, inquieto, quiénes son esos seres extraños y qué intenciones los traen por estas tierras... (continuará)

Diarios de un Vocho: Tulum, la ciudad amurallada (parte I)

2011-10-27T18:49:00.000-07:00

En la época prehispánica esta ciudad maya era conocida con el nombre de Zamá, que significa 'amanecer'. No sería hasta los años de su decadencia (estiman que allá por el año 1,500 de nuestra era) cuando empezó a conocerse como Tulum, que signifca 'muralla'.

Unos conversan fumando tranquilamente un cigarrillo; otros, prefieren leer el diario en silencio. Se trata de un grupo de no más de diez tricicleteros que esperan sentados sobre el sillín de su herramienta de trabajo a que la mañana espabile bajo la generosa sombra de un toldo color azul ya desgastado. Aún no dan las nueve de la mañana pero el calor es sofocante, plomizo. Camino por la calle Juárez en dirección al muelle. Esquivo hábilmente a los primeros touroperadores que salen en busca de turistas de ropa surfera y sombrero tipo Panamá para ofrecerles insistentemente excursiones a Chichen-Itza y me dirijo en dirección al muelle hasta llegar al cruce con el famoso bulevar de tiendas y restaurantes que hay en la Quinta Avenida de Playa del Carmen. Allí, a un costado de la entrada principal de la estación de autobuses, junto a las primeras tiendas que abren sus puertas, un tipo que viste pantalón corto, chanclas desvencijadas y playera blanca sin publicidad, permanece sentado sobre una caja de madera con los brazos cruzados sin perder de vista el tenderete de periódicos que vende entre los taxistas de la base que hay delante de la parroquia de inmaculada fachada blanca de Nuestra Señora del Carmen.

Nueve de la mañana. Le echo un vistazo a algunas de las portadas y paso de largo sin comprar ningún ejemplar para entrar a la central. Me planto delante del mostrador acristalado y pregunto si aún estoy a tiempo de tomar el próximo autobús con destino a las ruinas arqueológicas de Tulum. Pago ciento veinte pesos por un boleto de ida y otro con la vuelta abierta hasta las seis de la tarde y subo con el motor del autobús ya calentando válvulas y el voceador dando los últimos gritos anunciando la ruta. De inmediato, el chofer cierra la puerta hidráulica y mete marcha atrás. Ocupo el asiento número treinta y reclino ligeramente el respaldo. El aire acondicionado me reconforta. Saco el desgastado cuaderno de notas de la mochila y trato de apuntar algo a pesar de los pronunciados topes y los baches de la carretera. A los cinco minutos de iniciar el viaje, un par de micropantallas de televisión se despliegan haciendo un ruido metálico y a continuación comienza a desarrollarse la trama de la típica película de Hollywood donde Estados Unidos está en grave peligro de ser atacada y el presidente de turno advierte a los suyos en un solemne discurso de que tiempos oscuros acechan a la unidad del país para terminar su alocución con el infaltable Good Bless America. Tras la escena sonrío y miro por la ventana panorámica. El paisaje es siempre el mismo, pienso. Verde y más verde. La densa selva se extiende a ambos lados de la carretera y tan solo la fastuosa fachada de algún complejo hotelero interrumpe la monotonía de kilómetros de vegetación.

Tulum fue la primera ciudad maya avistada por los españoles en siglo XV.

Una hora después, tras pasar primero por los eco-parques de Xcaret y Xel-Há, llegamos a la pequeña estación solitaria que hay junto a la carretera federal de la zona arqueológica de Tulum (a tan solo unos kilómetros más se encuentra el municipio que lleva el mismo nombre). Nada más descender por las escalerillas del autobús siento cómo la camiseta se me pega de nuevo a la espalda. El sol me abrasa la frente. Compro una botella pequeña de agua en uno de los muchos puestecillos de artesanías y artículos varios que me voy encontrando y comienzo a caminar a paso ligero hasta la plazoleta de donde parte el llamado 'trenecito' que, en realidad, es un tractor que tira de dos plataformas metálicas techadas con asientos y ruedas. Pago veinte pesos por el corto trayecto de ida y vuelta y llego a la entrada del recinto que da acceso al yacimiento. En la fila para comprar el boleto de entrada libre por cincuenta y un pesos (prefería ir por mi cuenta), un grupo de turistas de cuatro personas hablan entre sí y comentan malhumorados que pagaron seiscientos cincuenta pesos por un guía particular, cuando en la entrada del recinto un pizarrón con los precios oficiales les ofrece el mismo servicio por quinientos. Adquiero mi entrada (mexicanos con IFE, jubilados, estudiantes y menores de trece años, no pagan) y accedo a la zona arqueológica por un camino donde una impresionante iguana acostada sobre una piedra maciza me da la bienvenida a esta tierra que allá por entre los años 1,200 y 1,400 de nuestra era vivió su época de máximo esplendor como uno de los puertos comerciales más importantes de lo que hoy conocemos como la Ruta Maya. continuará.

Por los registros hallados en murales dentro de la ciudad maya, se piensa que Tulum fue un importante centro de culto para el llamado 'Dios descendente'. En la imagen, la 'Casa de las columnas'.

Texto y fotografías: @ManuVPC

Fotografía: 'Aves de Fantasía'

2011-10-11T15:58:00.000-07:00

La verdad, nunca fui muy amigo de los pajarracos ni de ningún ave en especial. Aunque para ser más exacto diré que, en realidad, nunca me llamaron la atención. Vamos, que ni fu ni fa. Mi padre acostumbraba -y acostumbra- a llenar el patio con varias jaulas de canarios año tras año. Se moría uno, venía otro. Compraba uno, le regalaban otro. Y así hasta el día de hoy -y que siga-. Pero a mí lo cierto es que, como digo, nunca me dijeron gran cosa. Es más, centrado como estaba en el perro que siempre me acompañaba en aquellas largas tardes de estudio dándole patadas a un balón de plástico -sí, así estudiaba- creo que no les puse ni una vez de comer ni beber. Y ya ven. Hoy aquí les comparto una breve exposición de fotografías sobre pájaros tropicales (que para ser justos, poco o nada tienen que ver con los canarios de mi patio). La tomé hace un par de semanas cuando, husmeando por aquí y allá, me encontré con un 'aviario' en Playacar (en Playa del Carmen, Cancún), a escasos metros de una hermosa playa caribeña. La entrada (300 pesos por barba, unos 23 euros a buen ojo) me pareció un atraco a mano armada, pero la curiosidad y la gana de darle un rato al 'click' me hizo aflojar la ya de por sí mermada billetera. Y oigan, qué belleza. Me quedé fascinado con la guacamaya roja y el tucán -el cual, por cierto, hizo un vuelo rasante directo hacia mi cabeza a modo de bienvenida cuando entré en su 'jaula de vuelo'-. El resto del recorrido no estuvo mal: quince minutos, a lo sumo, caminando entre flamencos, garzas, patos, pelícanos, algún que otro lagarto como el brazo de largo tomando el sol, y poco más. Pero la experiencia de ver esas coloridas guacamayas sacando a relucir su hermoso plumaje mientras posaban muy coquetas para mi cámara, bien mereció la pena.

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Conversación con el cronista (3ª y última parte)

2011-10-03T13:56:00.000-07:00

"En México, el conquistador hizo lo que cualquiera: barrer con todo y levantar su ciudad"

El mesero pasa a servir el segundo del menú: cordero en su salsa con guarnición de arroz blanco. Durante los minutos en que deshebramos la carne con ayuda del tenedor y el cuchillo ambos guardamos silencio. “Caray, ya son las cuatro de la tarde”, le comento al cronista con el plato limpio y los cubiertos cruzados sobre el mantel en señal de retirada. “En efecto”, añade don Carlos con una sonrisa. “Una hora muy taurina”. Ordenamos el postre –un pastel de tres leches para el entrevistado y un flan para el arriba firmante- y le pregunto al cronista por los jóvenes y la supuesta dejadez que a éstos se les suele atribuir cuando se trata de historia, arte, religión y monumentos.
“Mire, la juventud no es tonta –contesta de inmediato levantando el dedo índice de la mano derecha-. Solo tienen el pecado propio de la juventud: de nuevo hablamos de la ignorancia. Ahora bien, no todos son ignorantes y la inmensa mayoría lo que quieren es saber, aprender. Por ello hay que darles la oportunidad de conocer el lugar donde nacieron. Me gustaría que viera la cara de muchos alumnos que nos mandan de las escuelas… son caras que quieren saber más. Que preguntan más allá de lo que les piden para sus trabajos, que demandan conocer. Eso nos da una gran esperanza, porque sabemos que nadie ama lo que no conoce. Es decir, si le damos la oportunidad de conocer un poco la historia y el arte que atesora la Catedral, se van a volver auténticos fanáticos por querer saber más. Pero hay que darles la oportunidad”, insiste Vega, quien acusa a la sociedad de presentar a los jóvenes “semi-dioses” del mundo de la música, el cine, y la televisión como modelos a seguir.

"La juventud no es tonta, solo tiene el pecado propio de la edad: la ignorancia"

“Esta es la oportunidad –remata la argumentación mientras alza la mano para encargar la cuenta al mesero y La Rondalla comienza a pasar por las mesas con el cestillo tocando las bandurrias y las guitarras- de darles valores perennes. Porque la historia de la Catedral fue, es, y seguirá siendo por siempre. Por ello hay que enseñar a los jóvenes a respetarla, a valorarla, y a quererla, en definitiva. Para que ellos, el día de mañana, sean quienes la cuiden y luego la enseñen”.

La Catedral en imágenes
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Conversación con el cronista (2ª parte)

2011-09-25T20:25:00.000-07:00

"La Catedralno solo se queda en 'lo español'; también forma parte de la historia del Méxicoindependiente"

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El mesón del Casino Español está en la primera planta. En la entrada, tras pasar por la sala de exposiciones de pinturas al óleo, un jamón de jabugo a medio cortar sobre una tabla de madera da, junto a unas obras del artista catalán Joan Miró colgando de las paredes, la bienvenida a los comensales. El restaurante es amplio, limpio. Está compuesto por una barra de bar y dos meseros con chaleco y pajarita de toda la vida que sirven cañas de cerveza a diestro y siniestro; y varias decenas de mesas ‘vestidas’ a partir del mediodía con mantel, plato al centro, cubiertos a la derecha, y copas a la izquierda. Afuera, en el patio, los socios fuman habanos y platican animosamente mientras beben brandy y golpean de vez en cuando -¡pam!- las fichas del dominó contra la mesa para desmoralizar al adversario.

"En México, el conquistador hizo lo que cualquiera: barrer con todo y levantar su ciudad"

El mestizaje
“La Catedral Metropolitana simboliza a la perfección el mestizaje; el nacimiento de un nuevo mundo” –contesta este admirador confeso de Sor Juana Inés de la Cruz “por su brillantez de pensamiento” tras dar un ligero sorbo de la copa de vino y entrando de lleno a la pregunta de por qué, en su opinión, es tan especial este monumento que si bien supuso el comienzo de una nueva era, también fue el principio del final para una civilización como la azteca, la cual vio como sus deidades, aquellas que habían premonizado el nacimiento de “un pueblo grande y poderoso” sobre la gran Tenochtitlán, fueron arrasadas-.
“Es cierto que hay quienes la asocian únicamente con la conquista, con los años de la colonización. Pero, en realidad, el conquistador hizo lo que cualquiera hubiera hecho en cualquier parte del mundo: barrer con todo y levantar una ciudad a su gusto. Y no solo barre, sino que es al nativo a quien le toca destruirlo todo. ¡Imagine el sufrimiento de esas personas a las que les tocó destruir su propio centro ceremonial! No obstante, al margen de todo esto, la realidad es que la Catedral no sólo se queda en ‘lo español’, sino que ésta también forma parte de la historia del México independiente”, apunta Vega ajustándose los lentes con montura bañada en oro y apuntando a “la ignorancia” como la gran culpable de los prejuicios. “Yo nunca culpo a las personas –se explica-. Yo culpo a la ignorancia. Ella es la auténtica responsable de que no razonemos, que no pensemos en positivo. Al contrario, hace que siempre estemos criticando sin pensar, diciendo mal las cosas. De ahí que nos la pasemos ‘maldiciendo’. Pero lo cierto es que los mexicanos somos una fusión y, como tal, debemos admitirla. No podemos negar nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestro idioma, nuestra religión… E igual pasa, por desgracia, con los indígenas mexicanos, a los cuales se les tiende a despreciar. Sin embargo, lo que muchos no saben es que éstos, con su cultura y su religiosidad, son poseedores de una gran sabiduría. Y esa sabiduría es la que se debe respetar”. (continuará)

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UNA OBRA MAGNA

La Catedral Metropolitana se construye desde 1573 hasta 1813, demorando doscientos cuarenta años. Consta de 40 columnas, 64 arcos, 174 ventanales, 15 capillas y 2 altares. De pared a pared mide 110 metros en el interior y 122 metros y medio en el exterior; del suelo hasta la bóveda hay 30 metros de altura. Don Pedro Moya de Contreras, tercer arzobispo de México, pone la primera piedra para levantar los muros.
El tiempo promedio para la construcción de una catedral solía ser entre 30 y 50 años. Sin embargo, explica el cronista Carlos Vega, en el caso de La Metropolitana "el Rey de España tuvo el mal tino de encargar todo lo referente a la construcción de ésta al Virrey de turno. Y claro... aquí hubo 62 virreyes. A un promedio de 4 años, nos da 240 años. De ahí que, debido a la burocracia, la construcción demorara siglos".

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LA CATEDRAL EN IMÁGENES

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Texto y fotografía: ManuVpC

Conversación con el cronista (1ª parte)

2011-09-13T11:28:00.000-07:00

"Nadie ama lo que no conoce". Por ello, para Carlos Vega, cronista de la Catedral Metropolitana de la ciudad de México es imperativo enseñar a los jóvenes a respetarla y valorarla "frente a los semidioses que les vende la sociedad y la televisión".

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Por Manu Ureste
Puntual como el reloj que mide el transcurrir del tiempo sobre los pilares que sostienen el peso de la Catedral Metropolitana, don Carlos Vega arriba a la cita a las catorce horas en punto. Ni un minuto más, ni un minuto menos. La entrevista es en el Casino Español de la ciudad de México. Un edificio con solera que data del año 1905; construido en dos niveles a partir de una fachada rica en componentes arquitectónicos y ornamentales, y anclado en la calle Isabel La Católica, a tan solo un par de cuadras –bajando por el corredor Francisco I. Madero– del zócalo capitalino.
Don Carlos tiene setenta y siete años de edad. Pero evoca un entusiasmo y optimismo que desafían al tiempo. Su paso es erguido, elegante. Y su aspecto pulcro, dedicado. Hace años que peina las canas hacia atrás, desprende un agradable olor a perfume con ligeros toques de madera, y viste un traje fino de color gris claro que complementa con una camisa blanca inmaculada que abotona hasta el cuello, unos zapatos negros tal vez italianos recién boleados, y una corbata sin estampados que le otorga un distinguido aire académico. Aunque lo suyo, como él mismo explica para ir rompiendo el hielo mientras le echamos un vistazo a un retrato tamaño real del monarca Alfonso XIII de Borbón que preside la sala de exposiciones del Casino, siempre fue la comercialización de perfumes por las múltiples tiendas del casco antiguo. Su casa de toda la vida.

¿Sabías qué?
La Catedral Metropolitana de la ciudad de México está dedicada a la Asunción de la Virgen María

Sed por aprender
“Empecé a trabajar desde muy pequeño en un negocio propio de perfumes. Sin embargo, la sed por aprender siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida”, explica nada más sentarse a la mesa el cronista y experto en simbología de la Catedral Metropolitana de la ciudad de México, uno de los monumentos religiosos más antiguos e importantes de toda América Latina, cuya construcción se prolongó la friolera de doscientos cuarenta años, desde 1573 hasta 1813, y cuyas entrañas guardan los secretos de la civilización azteca.
“Recuerdo –continúa con su presentación luego de recomendarme como entrantes una ensalada de cítricos, sopa de cebolla y una jarrita de vino tinto de la casa– que cuando empecé a trabajar en el centro histórico viendo almacenes, farmacias, perfumerías y demás, a veces me metía en alguna iglesia porque hacía mucho calor y quería descansar un rato. Y ahí fue donde empezó a interesarme mucho estos monumentos”. Luego, los años y la curiosidad por esos edificios que guardan siglos de Historia y de historias fueron materializándose en cursos de antropología que completó “sobre la marcha” y “leyendo, leyendo y seguir leyendo”. Así, hasta que un día el presidente de la comisión de arte sacro lo invita a que le dé promoción cultural a la Catedral Metropolitana.
“En aquel entonces –corta ahora con el cuchillo la col de la ensalada en cuadritos para mezclarla con la zanahoria rayada y los gajos de naranja– yo dije: bueno, la Catedral ya la conozco… pero darla a conocer es otra cosa muy distinta. Por ello me puse a estudiar, y como siempre he trabajo en ventas, se me hizo tal vez más sencillo dar las guías; de esto que te cuento hace ya quince años. Y en eso estoy”. (continuará)

La Catedral en el tiempo

1.524
Inician construcción de primera Catedral

1.562
Don Antonio de Montúfar pone la primera piedra de la segunda y actual Catedral Metropolitana

1.625
Mandan destruir primera Catedral

1.667
La Catedral es concluida por dentro (bóvedas) siendo virrey don Tomás Sebastián de Lancera

1.813
Terminan las obras de la actual Catedra, 240 años después.

'Buceando en el silencio' II (última parte Ferry a Cozumel)

2011-08-30T16:06:00.000-07:00

Por las gafas de buceo –las cuales no debí ajustar bien, pues una gruesa gota salada se desliza por la ceja izquierda hasta llegar al párpado- lo primero que pasa es un inofensivo pero enorme pez de ojos grandes y boca puntiaguda del cual desconozco su origen o especie. La impresión me hace de inmediato sacar la cabeza aunque enseguida vuelvo a sumergirme. A mi izquierda, a varios metros de profundidad, Carlos hace aspavientos con los brazos y me señala algo hacia el fondo blanco. Miro y una inmensa manada de peces payaso color azul revolotea alrededor de nuestro guía en busca del pedazo de tortilla de harina que éste trae en la punta de los dedos mientras bucea alrededor de unas tinas que, con el paso del tiempo, se han convertido en hermosos arrecifes llenos de corales. "Pues sí -sonrío bajo el agua-. Va a ser verdad que aquí los tiburones comen tortilla".

Durante varios minutos no vuelvo a la superficie para respirar aire libre de sal y yodo por la nariz. Poco a poco, noto que me voy haciendo con el control de mi torpe cuerpo. Cierro los ojos y floto boca abajo, libre. El silencio es infinito, eterno. Pom-pom. Pom-pom. Tan solo los fuertes latidos del corazón bombeando sangre caliente a las venas ávidas de oxigeno con que alimentar mis fatigados pulmones interrumpen el encanto de aquel silencio viejo y sabio como la historia de los océanos. Y así permanezco, con los brazos y las piernas extendidas durante varios segundos -¿o tal vez minutos?-, cuando, inesperadamente, una mano fría me toca el hombro. Abro los ojos enrojecidos por el efecto corrosivo de la sal y observo que la turista canadiense de cuarenta y tantos me señala algo hacia al frente. Giro la cabeza en la dirección que me apunta con el dedo índice y, ante la sorpresa, un poco de agua entra por los resquicios que dejan libres mis apretados dientes: a muy poca distancia, una siniestra hélice de una embarcación mediana da vueltas a muchas revoluciones por minuto y yo floto lentamente hacia ella. De inmediato, con el bombeo de mis aceleradas pulsaciones en la garganta, dejo la plácida posición horizontal en la que estoy y, usando los dos brazos como improvisados remos, golpeo con las palmas de las manos la corriente para cambiar la dirección de mi travesía.

A mí alrededor, todo son burbujas. Minúsculas burbujitas blancas de oxigeno que buscan la superficie por la que penetran los rayos de luz solar. Por momentos no veo nada. Trato de limpiar mi reducido campo de visión frotando el cristal de las gafas de buceo con los dedos. Las burbujas, compruebo, han desaparecido. Y de la manada de peces payaso que nadaban junto a mí abriendo y cerrando la boca –glu, glú- repetidamente tampoco hay ni rastro. Al fondo, a varios metros de distancia, la hélice de la embarcación sigue girando siniestra alejándose de mí.

Vuelvo a la superficie. Arriba, el aire me parece más puro y fresco que hace unos minutos. El sol, que durante prácticamente toda la mañana había lucido fuerte por encima de nuestras cabezas desnudas, se acaba de esconder tras una nube blanca. El mar, que es camaleónico, cambia de azul claro a gris oscuro. Me quito las gafas y el tubo, y comienzo a nadar ayudándome de las aletas de rana en dirección a La Tranca. Pancho Tequila, que nunca pierde la sonrisa, baja una pequeña escalera de acero inoxidable que hace chof al contacto con el agua y subo por ella con cierta dificultad. Exhausto, me seco la cara con una toalla y apoyo una pierna sobre la borda. "La boca me sabe a sal", comento con el capitán. Me rasco la barba mojada que últimamente se ha expandido descontrolada por mi cuello y le doy un largo trago a la cerveza.

A lo lejos, entre el infinito de la línea azul del horizonte y el buque fondeado de la naviera TransCaribe, una gaviota planea a ras de mar en busca de su presa.

Buceando en el silencio (Ferry a Cozumel, parte III)

2011-08-18T18:17:00.000-07:00

Allá abajo todo es silencio. Un silencio hermético, sordo. Que provoca durante los primeros instantes que te sumerges una incómoda –pero controlable- sensación de claustrofobia que, poco a poco, en la medida que vas ganando confianza en un hábitat que no es el tuyo, se diluye con la misma rapidez que un cubo de hielo hace aguas en una copa de Captain Morgan para dar paso a una hermosa sensación de paz, tranquilidad, y de conexión contigo mismo y la colorida vida submarina que te rodea.

Pero dar el paso, o mejor dicho el salto –sobre todo si eres novato- no es tan sencillo como pareciera. En mi caso, estaba sentado sobre la borda de La Tranca, mirando hacia las aguas del arrecife Paraíso, cuando comencé a tragar saliva y a sentir una sensación de escalofrío acechándome, sigilosa, por la espalda. Al percatarse de la escena, Pancho Tequila, que gobierna con una mano el timón para mantener la embarcación a buena distancia de los submarinistas, sonríe y menea la cabeza. "Ya no le piense más, güero", me anima. "Aquí no hay mucha profundidad. Además –ahora la sonrisilla da paso a una sonora carcajada - piense que por estas aguas los tiburones solo comen tortilla de harina".

La broma me hace reír sin gana. Claro, je, je. Así que tiburones que comen tortilla, mascullo en voz baja llevándome la boca de la botellita de cerveza a los labios –el tour incluye hasta cuarenta 'ampolletas', además de aguas y refrescos- para apurarla de una vez, dejar el embase sobre la tapadera azul de la nevera dando un ligero golpe, y no posponer más la decisión de lo inevitable. "Está bueno don Pancho", le contesto con las aletas del cuarenta y cuatro ya calzadas, y las gafas con el tubo sobre la cabeza. "Voy a bajar". Así que, envalentonado por el trago recio de cerveza, le echo un último vistazo a la distancia que me separa del mar y pongo las dos piernas, ahora sí, fuera de la borda. Respiro hondo un par de veces, apoyo los antebrazos con fuerza, tomo impulso para no caer debajo del barco, y… fluashh. Me lanzo.

Abajo, sobre la superficie marina, nado con cierta torpeza hasta el pequeño grupo donde se encuentra el guía, Carlos, y la turista canadiense que a pesar de los nervios iniciales se desenvuelve bastante bien con las aletas. Como puedo, me coloco las gafas ajustándome el elástico por detrás de la cabeza y muevo las piernas y los pies para mantenerme a flote. Al principio, la sensación me agobia. De manera instintiva respiro profundo por la nariz y nada de aire llega a mis pulmones. Me sofoco. Abro la boca y trago aire. En mi pecho las pulsaciones aumentan con cada segundo que pasa. Coloco el tubo de plástico entre los incisivos e intento relajarme haciendo la señal de okey a Carlos para restarle tensión al asunto. "Ahora sí", me digo. Doy una larga brazada y me hundo despacio. El agua me inunda los oídos y ante mis ojos todo adquiere un color azul verdoso. Estoy viendo el fondo marino.

Capitán 'Pancho Tequila' (Ferry a Cozumel, parte II)

2011-08-04T16:57:00.000-07:00

La travesía es corta. Cuarenta minutos de leve balanceo, como mucho. Sobre la cubierta, el grupo de salsa que tocaba en directo con alegría y sabor caribeño la canción Amor de mis amores –tal vez para que algunos se olvidaran durante un rato de la incómoda sensación de mareo- recoge sus instrumentos y los van introduciendo en sus respectivos estuches en espera del siguiente Ferry que vaya de vuelta a Playa del Carmen, mientras tanto, los tripulantes comenzamos a descender por las escalerillas de metal en una ordenada fila.

En tierra firme lo primero que veo a varios metros en dirección al Este es un buque fondeado de considerables dimensiones de la naviera TransCaribe. Por algún motivo, el barco me llama la atención. Así que tomo la cámara, cambio como puedo el gran angular por el teleobjetivo de trescientos milímetros, abro ligeramente el obturador, clic, clic, selecciono el tiempo de exposición adecuado hasta equilibrar el nivel de luz en el exposímetro digital y le tiro un par de fotos estirando el zoom lo máximo posible. Flash, Flash, y listo. Me coloco de nuevo la Sony al hombro -la primera instantánea queda algo oscura pero la segunda es aceptable- y camino por el muelle haciéndome paso casi a empujones entre los diferentes stands y el gentío que me aborda ofreciéndome servicios turísticos hasta que, al fin, encuentro la compañía que contraté el día anterior en la Quinta Avenida, en un puestecito que hay cerca del embarcadero. Doy los buenos días, pago los veinticinco pesos mexicanos que el Parque Nacional de Arrecifes de Cozumel exige para poder bucear en sus aguas transparentes y me piden que, por favor, espere hasta que llegue la embarcación que, tras previo pago de trescientos cincuenta pesos regateados al máximo –incluye también viaje alrededor de la isla en una moto scooter- me llevará a explorar los fondos de tres hermosos arrecifes: Paraíso, Chankanaab y Palancar.

Don Francisco, o Pancho Tequila –así lo llama entre risas su segundo de a bordo- es el capitán al mando de La Tranca. Una embarcación de bandera mexicana con fondo de cristal de no más de diez metros de eslora, con los rótulos y matrícula ya desgastados de tanta batalla, y propulsada por un motor fueraborda Yamaha de cuatro tiempos y doscientos caballos de potencia, que se va abriendo paso lentamente por el mar en calma –pof, pof, pof- hasta llegar al pequeño muelle donde espero junto a otras ocho personas tomando el sol y observando curioso, como hacía cuando era niño, los nombres de otras embarcaciones –el Linda, el Wild Cat, el Oswaldo…- que permanecen casi inmóviles amarradas a tierra.

Ya estamos a bordo. Un total de tres españoles, cuatro mexicanos y una turista canadiense de unos cuarenta y tantos años largos que afirma sentirse "very nervous" porque va a ser la primera vez que se zambulla en mar abierto con unas aletas y gafas de buceo, formamos el grueso de la tripulación dirigida por aquel patrón de piel tostada hasta la planta de los pies y pelo negro algo rizado, que fuera hace años empleado de la petrolera Pemex allá en la plataforma de aguas cálidas de Coatzacoalcos, en el estado jarocho de Veracruz.

Son las once y cuarto de la mañana y, al parecer, todo está en orden. Don Pancho Tequila intercambia, con el microfonillo del radio pegado a la boca, un par de comentarios ininteligibles con alguien que probablemente esté dirigiendo las maniobras sobre suelo firme y se mueve con agilidad por la cubierta de La Tranca retirando las boyas protectoras de color naranja descolorido. "Tenemos luz verde y buena mar", afirma mirando a su segundo con esa sonrisa blanca acentuada por el contraste con el bronceado marino y la playera de una marca de cerveza que viste, mientras, muy despacio, comienza a virar todo a estribor para, en pocos minutos, ganar el mar abierto rumbo al arrecife 'Paraíso'. Ahora sí, "estamos listos para zarpar".

El ferry a Cozumel

2011-07-28T22:14:00.000-07:00

Un inconfundible olor a combustible quemado emerge desde la sala de máquinas hasta llegar a cubierta. Es un olorcillo aún suave, discreto. Que poco a poco se va expandiendo a sus anchas hasta mezclarse sin complejos con la brisa salada que acaricia la mañana. Desde estribor, mirando hacia Playacar, respiro hondo con los ojos cerrados y sonrío. El aroma a diesel desparramado y a agua marina estancada en un rincón de la dársena me devuelve varios veranos atrás, cuando –con pantaloncitos cortos, chancletas de algún súper héroe de moda, banqueta, cubo rojo con un poco de agua, y una caña pequeñita regalo de mi abuelo- acompañaba a mi padre a pescar en el Puerto de Mazarrón, siempre ambos en silencio observando por encima del faro el lento amanecer anaranjado, y sin perder de vista ni por un segundo aquella boya de corcho que flotaba sin inmutarse sobre la superficie serena de ese mar sabio y a veces bravo llamado Mediterráneo.

El reloj del muelle marca que faltan catorce minutos para las diez en punto. El día, aunque no sea novedad por estas latitudes caribeñas, despertó caluroso. Húmedo hasta el hastío y con los rayos de sol cayendo, a plomo, prácticamente en perpendicular sobre los parroquianos que hacen cola para comprar tacos de cochinita pibil en alguno de los puestecitos ambulantes que hay en los alrededores del inicio de la Quinta Avenida, entre la central de autobuses y la Capilla Nuestra Señora del Carmen. A lo lejos, como flotando en el aire, veo un par de gaviotas de plumaje blanco, mechones grises y pico anaranjado dejándose llevar por el viento, planeando sin mover las alas conservando el equilibrio, mientras que en la planta de los pies comienzo a sentir un cosquilleo fruto del ronroneo de los motores aumentando las revoluciones. Allá abajo, me digo a mí mismo, tras la puerta que suele advertir algo así como "entrada prohibida a todo personal ajeno", un par de marineros de esos de toda la vida, de rostro serio, tez tostada por el sol y la salitre, y manos agrietadas por la faena en la mar, deben haber empezado a hacer su trabajo, moviendo palancas aquí y allá, tal vez checando manómetros, y esperando cualquier orden del patrón que esta mañana de cielo despejado sobre Playa del Carmen gobierna el 'México III' con destino a la isla de Cozumel.

Son las diez. El último pasajero que subió trastabillando por la escalerilla metálica ya está a bordo. Trae cara de susto, pienso. Desde mi sitio lo veo dar tumbos de borracho trasnochado de un lado a otro; la escena, lo admito, tiene su chiste, aunque imagino que maldita la gracia que le hará a aquel tipo que abría las piernas un poco más de la cuenta en un intento por ganar confianza ante el balanceo del barco, y sujetaba fuertemente con una mano la cámara de fotos que apoyaba contra la axila, mientras con la otra intentaba aferrarse a lo que fuera para no acabar con toda su larga fisionomía de turista de piel lechosa desparramada por los suelos. Tras la escena soltamos amarras y los gruesos neumáticos protectores amarrados al borde del muelle recuperan aliviados su forma original. Muy despacio, el Ferry inicia las maniobras para darse la vuelta sobre sí mismo y poner rumbo al norte. Debajo de la línea de flotación, el ronroneo del motor carburando combustible da paso a un sonoro rugido que mueve con alegría un par de hélices que levantan espuma de manera aparatosa. La costa queda ahora al sur y la observo, a pesar de la prohibición de la señorita con el uniforme de la naviera, de pie y apoyado en una baranda amarilla algo oxidada, desde la popa, donde una banderita de México se agita con violencia y bocanadas de aire húmedo cargado de sal me mojan la cara mientras veo cómo los cocoteros de la orilla de la playa se confunden en una masa verde y las plácidas aguas turquesas que lamen la orilla de arena fina se van oscureciendo a medida que nos adentramos, lentamente, en el misterioso mar abierto.

Música: Rap contra el racismo

2011-07-04T17:56:00.000-07:00

"El racismo está en los bolsillos del hombre..."

En el post de hoy las palabras están de más. Mejor púlsale al play y abre los oídos, la mente y el corazón.

"Ningún ser humano puede ser ilegal, lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad"

El Chojin, Locus y Nerviozzo de Dúo Kie, Gitano Antón y El Langui de La Excepción, Nach, Lírico, Kase O y Sho-Hai de Violadores del Verso, Xhelazz, Titó y El Santo de Falsalarma, Zatu de SFDK y Ose, todos juntos CONTRA EL RACISMO.

'Desde mi ventana' (recuerdo para José Miguel)

2011-06-01T11:14:00.000-07:00

Hay canciones que te transportan a otros tiempos, a otras calles, a otras personas. Y tantos años después de escuchar 'Desde mi ventana' en tu habitación, aún me parece estar viéndote con el gorro de los Knicks y la camiseta de los Lakers mientras escribíamos algo en la última página de la libreta de Matemáticas. En fin, Jose. Solo decirte que se te extraña por acá abajo. Te dejo este tema de Falsa Alarma que tanto escucho mientras corro en las tardes para que, en el día en que cumplías años, recuerdes aquellas noches de verano sentados en la banqueta, cuando nada importaba y la vida no iba más allá de las cuatro paredes que decorabas con tu arte en nuestro barrio. Te extraño, José Miguel. Te llevo en mis sueños.

Feliz cumpleaños.

José Miguel López Hernández, no se te olvida. Descanse en paz.

"(...) y decidí ponerme al día, seguir sus pasos como a un guía,

seguro que algo en claro de esto sacaría,

al menos mis dudas al fin resolvería,

pues manera no había y mi situación más se torcía,

tu sabes, que nunca en la vida, jamás te mentiría,

no lo haría y lo sabes, la falsedad no entra en mis planes,

y tú ya me conoces bien y sabes lo que pienso,

sabes como me comporto, que lo que digo es cierto,

aunque menos cierto es que viva con tranquilidad, seguridad,

cuando lo que abunda en mi solo es perplejidad,

perplejidad de la que no doy crédito,

perplejidad y duda, son las que en el cuello me anudan,

aunque no me cabe duda de que necesito de tu ayuda

y por eso te llamo y te confieso a ti mis dudas..."

"¿Justicia? El alto número de muertos civiles en Afganistán e Irak no se justifican con muerte de Osama"

2011-05-03T09:29:00.000-07:00

Segunda parte de la entrevista con José Alberto Moreno, experto en Relaciones Internacionales

Manuel Ureste

El presidente Obama dijo en su discurso que 'se hizo justicia'. Sin embargo... después de todas las muertes que acarreó y está acarreando la invasión estadounidense en Afganistán e Irak... ¿es justo -valga la redundancia- decir que se ha hecho justicia?

Es la declaración más polémica del discurso de Obama, porque efectivamente la muerte de Bin Laden a manos de un grupo de tropas de asalto imposibilitó la ejecución del aparato de justicia. Me explico, matar a Bin Laden de la manera que ocurrió cancela por obvias razones su presentación ante una corte y el ejercicio de un juicio con garantías y su condena por un tribunal.

Por otra parte, el altísimo número de muertos civiles (o daños colaterales como gusta llamarlos el Pentágono) tanto en Afganistán como en Irak no se justifican moralmente ni políticamente con la muerte de Osama Bin Laden. En términos de justicia el resultado es agridulce y muy negativo.

"Es poco serio decir que Obama tiene garantiza la reelección"

Algunos analistas ya dijeron que Obama tiene la reelección asegurada (a pesar de la crisis económica y de promesas incumplidas como Guantánamo). ¿Usted lo cree así?

Creo que tales analistas fueron presos del furor de la noticia. Realmente no sabemos hoy día 2 de mayo cuáles son las consecuencias para la imagen de Obama. Ahorita es excelente y no dudo que si le aplican una encuesta a los manifestantes en Washington o NYC sobre la aprobación de Obama repunte exponencialmente, pero es muy difícil predecir si mantendrá esos niveles hasta el 2012. Por ello es poco serio decir que tiene la reelección asegurada.

¿Con qué criticarán ahora los republicanos a Obama?

Claro, lo interesante viene de parte de los republicanos, porque les han quitado un "caballito de batalla" en contra de Obama, especialmente cuando lo tildaban de cobarde y pusilánime en la lucha en contra del terrorismo, y el Presidente les ha dado una cachetada con guante blanco. Tampoco olvidemos que el propio Obama reconoció el papel de su predecesor en este episodio, con lo cual tiende un puente retórico. Sin embargo, el ala más radical de los republicanos sacará a la luz su oposición en contra de la guerra de Irak y la campaña pacifista para seguirle atacando, lo cual es absurdo pero funciona entre una parte del electorado de derechas.

"Con ejecución de Bin Laden los republicanos se han quedado sin un 'caballo de batalla'; Obama les ha dado una cachetada de guante blanco"

Por cierto, los mal pensados hablan de que la muerte de Osama tiene lugar justo después de las nuevas filtraciones de Wikileaks sobre torturas en Guantánamo.

Realmente es una conjetura que descansa en la teoría del complot y no debemos hacerle caso porque los "Guantánamo Papers" no han tenido la repercusión debida entre la audiencia estadounidense, en donde no han pasado la nota de las publicaciones liberales y de izquierda (con poca circulación). Por otro lado, la muerte de Osama es un plan que precede mucho a Wikileaks, si existiera un plan secreto detrás de la muerte de Osama (cosa que no creo) estaría ligada a hechos previos, no a las revelaciones de hace una semana.

"La reacción de la calle en EU es lógica y necesaria para cerrar la herida del 11-S"

El domingo en la noche, mucha gente en las redes sociales se preguntaba por qué miles de estadounidenses salían a las calles a celebrar el anuncio de la muerte de Bin Laden. ¿Usted como lo ve? ¿Cree que es una reacción lógica?

No solo es lógica es necesaria para cerrar el luto. Quienes vivimos en Estados Unidos durante ésta década sabemos lo doloroso que fueron los atentados del 11-S tanto para los estadounidenses como para los millones de extranjeros que viven ahí, cuyas consecuencias para el pueblo son dos guerras y directamente la muerte de miles de soldados que se sumaron a los 3000 de los atentados. Por ello la muerte de Bin Laden es una celebración popular porque no solo se acaba simbólicamente con una "época de terror" sino que posibilita el regreso de las tropas. Si podemos tender un puente histórico es el mismo sentimiento que se vivió en las calles cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos -a pesar de la imagen bélica que gusta proyectar Hollywood- que una buena parte de los estadounidenses temen a la guerra y tienden al aislacionismo en cuestiones internacionales.

Además, no debemos olvidar que Osama Bin Laden fue un asesino cruel, quien financió y planificó atentados a lo largo del mundo en donde perecieron miles de personas mutiladas y desangradas en una estela que se extendió desde Nueva York hasta Bali, pasando por Irak, Egipto, Jordania, Kenia, Londres y Madrid sin importar su credo, raza, género, condición o nacionalidad. Especialmente como mexicanos debemos recordar que muchos de nuestros paisanos murieron en los atentados del 11-S. También aquí otra explicación sobre el festejo.

"La muerte de Bin Laden simboliza el fin de una época de terror y posibilita el regreso de las tropas; pero la lucha contra el terrorismo no ha muerto"

Con el enemigo público número 1 eliminado, los talibanes (supuestamente) fuera del poder, Saddam ejecutado... ¿supondrá todo esto el principio del fin de la Guerra contra el Terror?

Hay que diferenciar dos cosas: la Guerra contra el Terror y la lucha en contra del terrorismo. La primera fue la parte sustancial de la doctrina Bush para política exterior y pereció como lindero cuando George W. Bush entregó el poder en enero del 2009. Específicamente, la "Guerra contra el terror" era un plan geopolítico que buscaba tanto acabar con Al-Qaeda como asegurar las fuentes de energía (petróleo y gas) para Estados Unidos, de acuerdo y como lo proyectaron los neo-conservadores, quienes creían que Estados Unidos era un imperio en decadencia, el cual debía asegurar su futuro ocupando indefinidamente Medio Oriente.

Lo que no ha muerto, desgraciadamente, es la guerra contra el terrorismo por ello podremos ver todavía por un largo tiempo la lucha en tierra en contra de los Talibanes y de otros grupos extremistas no solo en Asia Central sino en Medio Oriente, por no hablar de las operaciones de inteligencia que harán los Estados Unidos y otros países para terminar con tales insurgencias en los próximos años, pero ya sin tropas estacionadas en Afganistán e Irak.

Entrevista publicada en web de GRUPO IMAGEN; una cortesía de VpC
Fotografía (de fotografía) tomada de diario El País
Agradecimientos a José Alberto Moreno Chávez
Una entrevista de Vivir para Contarlo

"La ejecución de Bin Laden supone el fin del luto en EU tras ataques del 11-S"

2011-05-02T14:09:00.002-07:00

Manuel Ureste

"La muerte de Osama Bin Laden supone el triunfo simbólico en contra de Al Qaeda y el final de un largo luto iniciado tras el 11-S". Así resume en entrevista José Alberto Moreno Chávez, experto en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana, el golpe asestado por la Administración Obama al líder de Al Qaeda que fuera cerebro y alma del atentado que se cobró la vida de tres mil personas y que cambió para siempre el rumbo de la Historia. Sin embargo, el también Doctor en Historia por el COLMEX y profundo conocedor de la realidad estadounidense tras desempeñarse como Fox International Fellow en la Universidad de Yale, avisa: "que los terroristas cedan militarmente ante la muerte del líder, es poco posible", ya que "en la mentalidad del yihadista el fin último es crear una sociedad islamista y no encumbrar a Osama". En otras palabras: "la lucha contra el terrorismo no ha muerto".

"Al Qaeda no cederá militarmente; el fin de los yihadistas es crear una sociedad islamista y no encumbrar a Bin Laden"

¿Qué supone para EU dar caza, tras casi diez años del 11-S, al terrorista enemigo público número 1?

Principalmente significa el triunfo simbólico en contra de Al-Qaeda y el final de un largo luto iniciado el 11 de septiembre del 2001. Basta con ver las imágenes de las personas reunidas en Times Square gritando "U-S-A" como señal de triunfo.

¿Y para Al Qaeda? Hay quienes se preguntan si la muerte de 'la cabeza de la hidra' no supondrá el fin de esta organización terrorista…

Hay dos respuestas para dos escenarios distintos. El primero nos pone en la situación de que la muerte de Bin Laden signifique la decadencia de Al-Qaeda y con esto un periodo con menos atentados terroristas, es decir, que los terroristas "cedan militarmente" ante la muerte del líder, situación que se presenta poco posible, porque en la mentalidad yihadista el fin último es crear una sociedad islamista y no encumbrar a Osama. El segundo -el cual creo que está más de acuerdo a la realidad- es que Al-Qaeda (que no es una organización estructurada jerárquicamente bajo un solo mando, sino una reunión de células combatientes) use la imagen de Osama Bin Laden como un mártir utilizando su figura como una causa bélica. Partiendo de lo anterior se vislumbra en los próximos meses un incremento de la actividad terrorista a nivel global.

¿Es previsible un contraataque de Al Qaeda a corto o mediano plazo? Lo que parece seguro es que EU incrementará, de nuevo, las medidas de seguridad ante esta posibilidad... ¿Puede que asistamos ante una nueva 'histeria' estadounidense por la seguridad?

Es previsible un ataque en contra de intereses estadounidenses, aunque éstos no se encuentren en territorio de Estados Unidos. No creo que se desate una ola de histeria como la vivida después del 11-S, no obstante todo esto depende de la posibilidad real que tengan las células de Al-Qaeda de atentar en contra de EUA. Lo que sí es previsible es que se incrementen las actividades de inteligencia y podamos ver nuevos arrestos como los ocurridos entre 2001 y 2003.

"El depósito de Bin Laden en el mar responde al criterio de evitar que existiera un santuario donde fuera venerado como mártir"

¿Cree que EU mostrará el cadáver de Osama Bin Laden?

Por supuesto, de hecho ya circula una foto del cadáver en la internet la cual no ha sido verificada. Probablemente veremos la foto o serie de ellas en los próximos días ampliando la cobertura mediática.

Pero todo parece apuntar a que EU tiró el cuerpo del líder de Al Qaeda al mar. De confirmarse esta noticia, ¿no fomentará esto aún más el mito de que Bin Laden no está muerto?

El depósito del cadáver de Bin Laden en el mar responde al criterio de evitar que existiera un lugar de culto o un santuario en donde pudieran venerarlo sus seguidores como mártir. De igual manera quieren evitar un funeral masivo que pudiera desembocar en alguna turba que pudiera poner en mayor riesgo la vida de los soldados asentados en Afganistán y Paquistán; sin embargo es muy probable que la mera muerte del líder de Al-Qaeda desemboque en desmanes y atentados. De la misma manera corrió la versión que el gobierno estadounidense había ofrecido el cadáver a los familiares de Bin Laden y que los sauditas habían declinado tal oferta respondiendo a los criterios ya mencionados.

No obstante de los criterios anteriores, sería un error en la estrategia de comunicación no mostrar el cadáver en foto o video pronto, porque alimentarían las teorías de conspiración tan fecundas en estos casos y tan vivas actualmente en las redes sociales. La imagen -aunque ésta sea macabra- disipará las dudas.

"Sería un grave error de comunicación de EU no mostrar el cadáver de Osama; alimentarían las teorías de la conspiración"

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En breve, la segunda parte de la entrevista con José Alberto Moreno Chávez, experto en política internacional, donde analizará las palabras del presidente Obama en su discurso a la Nación, así como las posibles repercusiones que la ejecución del líder espiritual de la red terrorista Al Qaeda puede provocar a corto y mediano plazo en el mundo.

Fotografía: ManuVpC

"¿Narco-turismo? No, en Tepito ofrecemos turismo-negro"

2011-04-06T15:37:00.000-07:00

Segunda parte de la entrevista con Alfonso Hernández, cronista del Barrio de Tepito (México DF)

ManuVpC

Los años pasan… y los tiempos cambian. Sin embargo, en opinión de Alfonso Hernández, cronista y 'hojalatero social' de Tepito, el popular barrio bravo sigue manteniendo su esencia como "un tianguis global" en donde el boxeo, la danza, los tacos de vísceras, y la picardía de sus pobladores para alburear (el arte de hablar en doble y hasta en triple sentido) más la "fenomenología del relajo" le dan "una identidad propia" a este suburbio del norte de la ciudad de México, también conocido por acoger el santuario de la llamada Señora de los Ciclos, la Santa Muerte. "Hay mucha gente que considera esta imagen como un realismo grotesco, pero en el barrio la vida y la muerte se ven como muy buenas comadres. Ambas se llevan bien, aunque cada una haga lo suyo", explica Alfonso, quien además defiende en esta entrevista los 'safaris' por Tepito como parte del 'turismo-negro' de la ciudad, rechazando el concepto de 'narco-turismo'.

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En la primera parte de la entrevista hablaba de 'safaris' por Tepito. Sin embargo, hay medios de comunicación que a esto lo llaman 'narco-turismo'…

Nosotros preferimos el término 'turismo negro'. Narco-turismo, no. Porque en los años que llevamos haciendo el 'safari' en Tepito nunca hemos tenido un incidente, ni de robo ni de violencia. Y eso que traemos grupos de todo tipo: chicos, medianos, grandes… y los llevamos con plano en mano por donde ellos quieran.

"En la ciudad de México la cultura es un espectáculo y el arte un objeto de consumo. Aquí todo es Shakira y mercadotecnia"

Con la llegada de la 'globalización' barrios históricos, como por ejemplo el de Lavapiés en Madrid, han ido poco a poco perdiendo esa esencia que veíamos en las películas de Lola Flores y Agustín Lara. ¿Le está pasando esto a Tepito?

En mi opinión, Tepito se mantiene como un tianguis global. Es decir, ya forma parte de la economía global. Sin embargo, el estar a ocho calles del centro de poder político y religioso más importante del país le ha significado un costo muy grande, la pérdida de muchas cosas. No obstante, el barrio mantiene su identidad, con un habla popular propia que es el albur (el arte del doble y hasta del triple sentido), la cual tiene como código la picardía mexicana. Entonces, la suma de esa picardía más la fenomenología del relajo ('cabrón cómo le haces para que no te chinguen') le da una identidad muy particular a esta comunidad. Es el orgullo del lugareño.

"Tepito reivindica la cultura de la pobreza; somos un barrio pobre que dejó de ser miserable"

¿Sería por tanto el albur y el boxeo las principales señas de identidad de Tepito?

Sí, junto a la comida (migas y tacos de vísceras de res) y el baile (la changa).

¿Qué se está haciendo para promover estas señas de identidad cultural en detrimento de la mala imagen del barrio? ¿Reciben algún apoyo?

La Secretaría de Cultura no está haciendo nada. Nosotros, el gran problema lo tenemos con la educación oficial porque reivindicamos a Tepito como un enclave de la cultura de la pobreza, como un barrio pobre que dejó de ser miserable. Sin embargo, en la ciudad de México la cultura es un espectáculo y el arte un objeto de consumo, y si no estás en esa línea no eres culto ni tienes acceso a la cultura. Aquí todo es Shakira y mercadotecnia.

Hablando de señas de identidad, otra muy importante para el barrio es la Santa Muerte. Para alguien que no sea de aquí, ¿cómo puede explicarse el culto a esta imagen de un esqueleto con guadaña?

En el México prehispánico se reconocía la dualidad del Señor y la Señora de los Muertos. Pero todo eso se combatió con el catolicismo, con cuya llegada el concepto de la muerte se fue domesticando con la celebración del Día de los Difuntos. Es decir, la Iglesia dijo: 'hasta aquí pueden llegar, velen a sus muertos, hagan sus ofrendas y ya'. Sin embargo, en el barrio surge de repente la imagen de la Muerte que es santificada por el propio barrio. Algo a lo que, por supuesto, la Iglesia se opone, porque quieren tener todo el poder. Es decir, tú no puedes tener conecte o diálogo con la Muerte. Todo debe ser a través de la Iglesia.

"A la Virgen de Guadalupe le pides un milagro; a la Santa Muerte que te haga el paro"

Oiga, pero no me negará que la imagen es un tanto macabra…

Mire, la Santa Muerte es la señora de los ciclos. Y se nos olvida que cada noche, cuando dormimos, es un ensayo de un sueño mayor. Nos olvidamos de que la vida dura unos años y la muerte es para siempre. Por eso, aunque hay mucha gente que considera esta imagen como un realismo grotesco, en el barrio la vida y la muerte se ven como muy buenas comadres. Ambas se llevan bien, aunque cada una haga lo suyo.

Sin embargo, parece que el estigma de la violencia también ha alcanzado a 'La Flaquita'. Se dice que es la señora de los delincuentes…

Bueno, hay muchas imágenes. Homero Aridjis en su libro acerca de la Santa Muerte dice que porque en la casa del 'mochaorejas' encontraron una imagen, ésta ya se convirtió en la santa de los narcos, los secuestradores y los delincuentes. Sin embargo, en su libro puedes ver que se trata de una devoción familiar. Por eso yo diría que se trata de una imagen para ver el grado de mojigatería de la gente; para espantar pendejos que no ven más allá. Es decir, cada vez estamos más alejados de todo: si el abuelo se enferma, mándenlo a la clínica; si murió, llévenlo a un velatorio. Ya no se hace nada de esto en las casas, donde antiguamente la familia se reunía para ver el momento donde venían a llevarse al moribundo. Ahora hay un proceso de asepsia, donde hay que estar cada vez más alejados de todo lo que tenga que ver con la muerte. Pero, ¿quién no ha perdido el contacto con la realidad, con la neta? El barrio.

"La Santa Muerte es una imagen que sirve para ver el grado de 'mojigatería' de la gente; para espantar pendejos que no ven más allá"

Entonces, ¿podríamos considerarla como una especie de virgen del barrio?

No tanto. Porque la Santa Muerte sabe que, a la par de Ella, está la Virgen de Guadalupe.

Por tanto, ¿se las respeta por igual?

Es que se les piden cosas diferentes. Por ejemplo, la Guadalupe no fuma, la otra sí. Y puede fumar hasta marihuana. A la Guadalupe le pides un milagro, a la Santa Muerte que te haga el paro. La Guadalupe está en la Basílica, la Santa Muerte está siempre a tu lado, acompañándote mientras comes tus frijoles con tortillas, en el Metro, en la calle… La Santa Muerte, en definitiva, es más tolerante: cuando te toca, te toca. Cuando no, no te puede llevar. Porque ella no actúa sola, es Dios quien manda.

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Una entrevista de Vivir para Contarlo

Para más información sobre los 'safaris' por el barrio bravo de Tepito consultar en: www.barriodetepito.com.mx

"En Tepito queremos imponer el carisma del barrio frente al estigma de la violencia"

2011-03-25T10:25:00.001-07:00

Tepito, barrio bravo. Este es el nombre y el apellido de uno de los suburbios del norte de la ciudad de México cuya fama de "barrio cabrón" ha trascendido más allá de las fronteras debido a leyenda de sus boxeadores, la picardía de sus vecinos cuando 'alburean', y, sobre todo, por la adrenalina que se respira en las calles."Tepito siempre ha sido un semillero de campeones… en la delincuencia, en el deporte, en los oficios y en el comercio", explica en entrevista Alfonso Hernández, cronista, 'hojalatero social', y director del Centro de Estudios Tepiteños en cuyas instalaciones se organizan 'safaris' para que los turistas "adrenalinosos" visiten la zona. "La violencia en Tepito se ha convertido en un estigma; sin embargo, nosotros lo que pretendemos es imponer el carisma barrial frente al estereotipo de la delincuencia", afirma Alfonso, quien frente a la leyenda negra del barrio –"se ha llegado a decir que aquí puedes comprar las bases de datos de los servicios de Inteligencia"- denuncia la inoperancia de las autoridades, así como la corrupción policial y la piratería como los grandes males que golpean a Tepito. "Aquí con quien hay que tener cuidado es con la Policía; son rateros con placa. Tienen permiso para robar".

"De Tepito se dice de todo; incluso, que puedes comprar datos secretos del Gobierno"

Usted es cronista del barrio de Tepito. ¿Pero, qué es eso de 'hojalatero social'?

Lo de hojalatero social lo inventé porque muchas universidades exigen que quien da una conferencia tenga un título académico. Entonces, yo dije 'voy a tomar un oficio del barrio' y explicar lo que hago. Por eso inventé lo de 'hojalatero social', como reivindicación de la talacha callejera.

Oiga, a mucha gente le comento lo de 'centro de estudios tepiteños' y piensan que estoy de broma…

(Risas) Nosotros en el centro de estudios tepiteños nos dedicamos a varias actividades enfocadas a la defensa del barrio frente al urbanismo depredador y la 'fayuca' cultural, ese es nuestro principal cometido ya que la constante de Tepito a lo largo de la historia es que siempre ha sido un barrio de resistencia. Entonces, en 1984 decidimos 'inventar' este espacio donde recopilamos toda la historia del barrio desde la época prehispánica hasta nuestros días, lo cual nos ha llevado a hallazgos impresionantes y a valorar muchos lugares y espacios de Tepito que no están registrados en la historia oficial.

¿Cuándo surge Tepito en la Historia?

Todo comenzó con el descubrimiento del 'Lienzo de Tlaxcala', en el cual Hernán Cortés contrató a tlacuilos tlaxcaltecas para que pictografiaran todo el proceso de la conquista. En ese lienzo hay láminas, las 47 y 48, dedicadas a Tepito. Además, hay que señalar que Tepito era un barrio que pertenecía a Tlatelolco, la ciudad que se reveló contra su gemela Tenochtitlan, convirtiéndose así en un bastión de la resistencia.

De ahí, precisamente, esa constante de barrio resistente…

Así es. Esta constante viene desde cuando Cuauhtémoc, (por cierto, aquí está la placa que atestigua que fue hecho prisionero en Tepito), antes de deponer las armas dio un mandato que se conoce como 'la Ordenanza del señor Cuauhtémoc', en el que ordena a los mexicanos a 'seguir luchando en el amparo de nuestro destino' hasta el final.

"El Gobierno no quiere que Tepito vuelva a ser un semillero de campeones"

¿Y lo del 'barrio bravo?

Muchas personas lo relacionan con que Tepito siempre ha sido un semillero de campeones… en la delincuencia, en el deporte, en los oficios, en el comercio… Una de las referencias más antiguas que tenemos de Tepito como barrio bravo es en 1891 en la novela 'Los bandidos de Río Frío'. En esa obra un personaje que está trabajando en la Aduana de Peralvillo mira hacia un caserío miserable donde él se pregunta cómo pueden vivir ahí seres humanos y a dónde no se atreve entrar porque el barrio tiene fama de que los lugareños amenazan con una daga a la mínima provocación a los extranjeros, a los gendarmes… o a los mismos diablos.

Otra referencia que explica el por qué de la 'bravura' de Tepito tiene lugar en 1847, cuando los rangers estaban en la Plaza Mayor de México durante la ocupación yanqui, y las barriadas de Tepito, la Lagunilla, Peralvillo, la Merced, la Candelaria, y la de los Patos, fueron las únicas en resistir la invasión. Es decir, mientras que todos los que vivían en el centro de la ciudad pusieron las banderas españolas, inglesas, etcétera, para proteger sus hogares, la plebe de estas barriadas salió a la calle para enfrentar a los estadounidenses. Y mucho antes, está la referencia de la que platicábamos de Cuauhtémoc, cuando manda a los mexicanos a seguir resistiendo. De ahí que, por todos estos acontecimientos, el nombre de Tepito siempre vaya acompañado del apellido 'Bravo': porque siempre ha defendido el espacio, la forma de vida, el trabajo, y el deporte en este barrio. Aunque ahora el gobierno tiene cerrado los centros deportivos y por eso los gimnasios se encuentren en condiciones tan precarias.

Pero si Tepito ha destacado en la historia por sus campeones de boxeo… ¿por qué cerraría el gobierno los centros deportivos?

Porque no quiere que Tepito vuelva a ser semillero de campeones; porque Tepito cuando se la rifa recrea su fama de barrio bravo. Aunque, eso sí, tampoco nos ponemos de tiro al blanco: en este barrio estamos quietos como un resorte, pero listos como cerillos.

Oiga, pero una cosa es ser un barrio bravo y otra distinta ser un barrio peligroso…

Bueno, precisamente por este motivo el centro de estudios tepiteños organiza 'safaris' por la zona (les llamamos safaris porque los turistas vienen muy 'adrenalinosos') para mostrar a la gente que es más peligroso Polanco que Tepito. Sin embargo, lo que pasa aquí, en este perímetro de 48 manzanas con cincuenta mil habitantes, espanta más por el nombre que lo que pasa, por ejemplo, en Iztapalapa que es la delegación más grande del Distrito Federal con dos millones de habitantes. Y es cierto que hubo un tiempo en el que a los propios pobladores de aquí nos dio por recrear el mito de barrio cabrón, pero ahora se ha convertido en un estigma que tiene señalada la zona; un estigma recreado por los medios de comunicación y el gobierno para especular inmobiliariamente con ella. Pero nosotros no nos afrentamos por esto; lo que pretendemos es imponer el carisma barrial por encima del estigma de la inseguridad, para superar los estereotipos. Nosotros, lo que mostramos son los anti-estereotipos.

"A Tepito siempre lo acompaña el apellido 'bravo'; históricamente ha sido un barrio de resistencia"

Pero no me negará que en Tepito hay delincuencia, narco-menudeo, piratería, pornografía de todo tipo…

Bueno, yo hablaría más que nada de la piratería, la cual nos ha creado más problemas que beneficios. ¿Por qué? Porque ha empobrecido al mercado de Tepito; las ganancias son en centavos. Pero dígame una cosa: ¿quién fomenta la piratería? La sociedad del espectáculo, para que el pueblo deje de ser pueblo y se convierta en público consumidor de sus artistas, eventos y programación. Y una vez que captó a ese nicho comercial, la siguiente fase es la pornografía. Es el snuff, es la violencia.

"Aquí los abuelos te enseñan a traer siempre 'en chinga' al ángel de la guarda"

Sí, pero además de pornografía se dice que en Tepito uno puede encontrar… de todo.

(Risas) Sí, de Tepito se han dicho muchas cosas. Incluso se ha llegado a decir que aquí puede comprarse las bases de datos de los servicios de inteligencia del gobierno; o que Tepito surte a todos los cárteles de la droga mexicanos. Mire, todo es parte de la leyenda negra de este barrio. Aunque déjeme decirle que preferimos la leyenda negra a la amarilla.

De acuerdo, leyenda negra. Pero, todas esas patrullas de Policía dando rondines no parecen una leyenda ni un mito urbano…

Claro, ahí están. Pero, como le decía, preferimos esa leyenda negra al amarillismo policiaco. En estos momentos Tepito es el único barrio vivo que hay en el centro de la ciudad, y por ello hay que pegarle. ¿Y cómo le pegamos? Con cincuenta cámaras de vigilancia, con operativos nocturnos, cerrando sus centros deportivos para que no vuelva a ser semillero de campeones… Por ello, invierten todo lo necesario en la economía de la vigilancia para demostrar que no hay que ir a comprar a este barrio. ¿Pero qué pasa? Que Tepito sigue siendo el ropero de los pobres. Nosotros defendemos la economía informal frente a la economía criminal.

"Reivindicamos la cultura de la pobreza; somos un barrio pobre que dejó de ser miserable"

Disculpe que le insista. ¿Pero qué hay de la delincuencia y el narco-menudeo?

Mire, si hay narco-menudeo y si hay crimen organizado dentro de Tepito es por la corrupción policiaca. Porque así como saben dónde pueden localizar a cualquier persona, saben dónde se vende todo esto. Entonces, ¿para qué se hacen pendejos? Todo esto forma parte de la economía de la vigilancia, para meter miedo a la gente y desprestigiar el barrio.

No obstante, la propia gente de aquí recomienda tomar precauciones cuando paseas por la calle…

Claro, en Tepito los abuelos nos enseñan a traer siempre 'en chinga' a nuestro ángel de la guardia. Es decir, nuestro ángel nos dice 'abusado y no hagas pendejadas', 'cuidado por acá, cuidado por allá, ojo con la policía…'

Me llama la atención su fijación con la Policía…

(Risas) Conozco muchos otros 'Tepitos' en el mundo. Pero la verdad es que aquí sí hay que tener mucho cuidado con la Policía. Son rateros con placa; tienen permiso para robar.

¿Puedo usar esa declaración?

Por supuesto.

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En breve, la segunda parte de la entrevista con Alfonso Hernández, cronista y 'hojalatero social' del barrio bravo de Tepito

Fotografía: 'La calle suena'

2011-03-07T15:50:00.000-08:00

En el post de hoy les presentamos la primera parte de la serie fotográfica 'La calle suena', la cual está compuesta por una serie de imágenes tomadas en el centro histórico de la ciudad de México, donde artistas urbanos de todo tipo -desde breakers a bandas de rock improvisadas en plena calle- expresan su talento e intentan ganarse la vida como buenamente pueden.

Para ver la galería haz click aquí.

Diarios de un Vocho: Viaje a la Frontera (Parte V)

2011-03-05T11:01:00.000-08:00

El vuelo

8.30 AM

En algún lugar del espacio aéreo mexicano

A la primera turbulencia, un escalofrío se me atoró en la boca del estómago. El avión había despegado según lo previsto y a esas horas me encontraba sobrevolando alguna parte del espacio aéreo entre el Estado de México y Nuevo León. Al menos, traté de convencerme, me quedaba el consuelo de que sería un trayecto corto, de apenas una hora y cuarto de duración. Además, el cielo estaba completamente despejado y, según el piloto de la nave, "no esperamos rachas de viento lateral de especial importancia".

Y así fue. El avión de la compañía Volaris prácticamente ni se inmutó… O al menos no lo hizo hasta que la crew de la aeronave alertó a los señores pasajeros de que el comandante mengano y el copiloto perengano acababan de iniciar las maniobras de aterrizaje. Entonces… llegaron las tinieblas: el infinito cielo azul intenso, en cuyas profundidades se podía apreciar un fondo deslumbrante de nubes de algodón blancas como las que aparecen en nuestras más profundas ensoñaciones celestiales, dio paso a un mar gris, turbio, enrarecido, por cuyas aguas misteriosas iba buceando con nula visibilidad aquel Nautilus con alas de chicle que me llevaba a bordo.

Lentamente, el avión fue descendiendo. Lo hizo con suma pericia, como si fuera completando niveles: un tironcito y abajo… un tironcito y abajo. El viento lateral del que hablaba el piloto que no sería de especial importancia, soplaba ahora con todo. Pero la aeronave, a pesar de que no era uno de esos monstruos con capacidad para transportar a cuatrocientos pasajeros a través de los mares, aguantaba orgullosa el embiste a golpe de panzazos.

Otro tironcito… y abajo. Otro tironcito y más abajo. El mini-boeing seguía descendiendo muy despacio. Sin precipitarse a pesar de que las fuertes rachas de aire encabronado amenazaban con arrastrar al aparato por la cola y el lateral derecho para jugar con él como si en realidad se tratase de un avión de papel lanzado desde una ventana. La presión empezaba a notarse. Los oídos hacían molestas pompas con el cambio de altitud y en el interior del avión un silencio tenso, incómodo, se extendía a lo largo del pasillo donde ninguna de aquellas azafatas con sonrisa ensayada asomaba ahora la cresta para desearte de corazón un feliz vuelo con su compañía.

Al fin, un ruido metálico a nuestros pies dio paso al tren de aterrizaje. Los alerones de las alas comenzaron a recular aquí y allá y el avión inclinó ligeramente el morro hacia atrás para ir poco a poco dejando asomar la panza de aluminio y disponerse a posar las ruedas sobre la pista. El mar de nubes grises que envolvió durante varios minutos nuestro incierto destino había quedado a varios metros de altura y el suelo mojado por la lluvia del Aeropuerto regiomontano se veía claramente por las ventanillas del aparato que ahora parecía un ángel encarando la pista con sus inmensas alas desplegadas.

Era cuestión de minutos. Tal vez segundos. Otro tironcito y un poco más abajo. Otro tironcito y… ¡pom!. Las ruedas, al fin, tocaron tierra firme. Las turbinas frenaron a la máxima potencia y, tras los últimos segundos de respiración contenida, el vuelo de Volaris número XY3Z con destino a la ciudad de Monterrey llegó a las nueve y cuarenta y cinco de la mañana. Casi de inmediato, todos los pasajeros nos desabrochamos aliviados los cinturones y fuimos abandonando progresivamente la aeronave. En la puerta las aeromozas seguían a lo suyo: siempre profesionales, con el maquillaje impecable, tragando saliva por el susto, pero con su sonrisa de oreja a oreja.

Fotografía: ManuVpC

Diarios de un Vocho: Viaje a la Frontera (Parte IV)

2011-03-01T19:30:00.000-08:00

En el Aeropuerto

8.15 AM

Aeropuerto Internacional de Toluca (Estado de México)

Las manos me empezaban a sudar. Eran las ocho y cuarto de la mañana aproximadamente y estaba previsto que el vuelo de Volaris número XY3Z con destino a la ciudad de Monterrey despegara en cosa de cinco minutos. Atrás había dejado el trayecto entre la estación de Observatorio y el Aeropuerto Internacional de Toluca. Un trayecto que, a pesar de la tardanza del Metro –según mi cuaderno de abordo éste debía llegar a Sevilla a las cinco en punto de la madrugada cuando arribó media hora más tarde (anotación: no contaba con que el convoy, efectivamente, iniciaba su recorrido a las cinco… pero desde la estación de Pantitlán, como unas diez estaciones de distancia de donde yo me encontraba)-, pude completar de acuerdo a los planes iniciales gracias a que el mini-autobús de la compañía Caminante se había retrasado unos diez minutos ante la falta de clientes. Sin embargo, como sospechaba en el capítulo anterior, tuve que correr. Y mucho. Tanto como mis piernas y mi sentido del ridículo me permitieron para salir como una bala del convoy, buscar la terminal de autobuses -que para colmo no estaba dentro de la estación del Metro sino en la central que hay enfrente-, plantarme delante del mostrador con el aliento justo para decir hola buenos días tenga usted señorita, deme un boleto para el próximo camión que salga por favor, pagar los ochenta pesos, subir el equipaje al camión medio vacío, respirar aliviado mirando el reloj, echar una cabezadita en el camino a pesar de las numerosas curvas de la pista México-Toluca, y en una hora exacta llegar al aeropuerto. Y todo, como les decía, justo a tiempo.

Ya en el aeropuerto de Toluca uno nota de inmediato la diferencia con el mega-monstruo Juárez del Distrito Federal. El de la capital del Estado de México es un aeropuerto cómodo. Práctico. Ideal para turistas con pocos sellos en su pasaporte: sin grandes complicaciones, ni veinte terminales por las que correr como un loco con espumarajos saliéndote por la boca en busca de tu puerta de embarque. Aquí no. En este caso la cosa es bien sencilla: el transporte te deja en el estacionamiento, entras por la puerta principal de salidas nacionales –la única que hay-, localizas tu compañía aérea entre los mostradores del pasillo, esperas entre cinco y diez minutos en la fila –tal vez un poco más en un lunes a primera hora de la mañana-, facturas tu equipaje y… listo. El avión te espera.

Como a mí me esperaba el mío. Arrancadito ya en la puerta de embarque número tres. Con las escalerillas de metal ya instaladas, los pasajeros abordando con cara de sueño, y las aeromozas en la puerta del aparato dándote la bienvenida con el diario en la mano y deseándote de todo corazón con su sonrisa más ensayada que, por favor, "disfrutes del vuelo".

Fotografía: ManuVpC

"Gadafi ha hecho un llamado al genocidio; está en el tope de su esquizofrenia"

2011-02-26T11:43:00.000-08:00

"Si quieren pelea, tendrán pelea". Con esta nueva amenaza Muamar el Gadafi se presentó ayer en la Plaza Verde de Trípoli en un intento desesperado por mostrar músculo ante una parte de la población libia a la que exigió como mandato divino luchar contra los inconformes que piden su caída. "Más que una guerra civil, esto es un llamado al genocidio", opina José Alberto Moreno Chávez, experto en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana y Doctor en Historia por el Colegio de México, quien en entrevista no duda en comparar al dictador libio con Nerón o el propio Adolf Hitler, y analiza la "falta de liderazgo" de Ban Ki-moon, la postura diplomática de la Administración Obama, así como el futuro de Israel en un hipotético Oriente Medio democrático donde "tendrá que aprender a negociar".

Destacados:

"¿Huir como Mubarak? Gadafi está decidido a ser un mártir"
"Ban Ki-moon está demostrando una falta de liderazgo impresionante"
"La teoría del complot de Al Qaeda y Bin Laden es un thriller barato"
"No es sorprendente que Castro o Chávez apoyen a Gadafi; son líderes que comparten locuras"
"Obama está siendo muy cauto; lo que menos le interesa es incendiar el Medio Oriente"
"Occidente busca emiratos islamistas hasta debajo de las piedras y no ve que hay pueblos reclamando democracia"

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Lee la entrevista completa en la página web de Grupo Imagen.

Una cortesía de VpC para Imagen.

Diarios de un Vocho: Viaje a la Frontera (Parte III)

2011-02-18T16:48:00.001-08:00

El Metro

5.05 AM

Estación del Metro Sevilla, Ciudad de México

Silencio. En la estación del Metro Sevilla solo se escuchaba el silencio. Pero no un silencio, silencio, así sin más. Sino un silencio frío. Solitario. Oscuro. De esos que te erizan la piel. Como si aquella parada subterránea que minutos más tarde daría paso un hervidero de gente con prisas y malas maneras, fuera a esas horas de la madrugada un fúnebre cementerio de susurros y ecos de voces lejanas, donde el viento silbaba a izquierda y derecha libre de obstáculos por entre aquellos caminos de acero y anuncios de Loreal.

Tic, tac. Tic, tac.

Cinco y diez de la madrugada.

La estación estaba vacía. O bueno, casi vacía; porque a mi izquierda, al final del largo pasillo, el mendigo que minutos antes había visto resguardándose en el portal de la Secretaría de Protección de Datos, se acomodaba ahora como buenamente podía en el suelo, sin perder ni un segundo de vista los bártulos que arrastraba en bolsas de plástico de súper mercado, mientras que un par de esos agentes de seguridad privada que recién comenzaban el turno de la mañana se paseaban de un lado a otro con un vaso de café del Oxxo en la mano, y enfrente, los primeros pasajeros con gorra de beisbol, mochila de faena al hombro, manos morenas, ásperas y curtidas en mil menesteres comenzaban a llegar en silenciosa procesión.

La espera comenzó a hacerse larga. Eterna. De hecho, ya había empezado a calcular de cabeza cuál sería la hora límite para no perder el camión que me llevara hasta Toluca, cuando, en esas, el lejano murmullo que emanaba de la boca del túnel que estaba a mi derecha comenzó a hacerse cada vez más presente, emergiendo muy lentamente de las entrañas de aquella boca negra sin fin y de varios metros de diámetro un enorme gusano de color naranja guiado por dos potentes faros de luz.

Fiuuu. Fue visto y no visto: el metro llegó, abrió sus puertas, los trabajadores de manos morenas entraron, y en un santiamén el andén con dirección a Observatorio volvió a quedarse vacío y en silencio. Mientras tanto, el reloj de la estación seguía implacable a lo suyo –tic, tac, cinco y cuarto de la madrugada-, y yo comenzaba seriamente a dar por perdida la primera corrida hacia el aeropuerto de Toluca (y quién sabe si también el vuelo a Monterrey).

Por su parte, el mendigo de las bolsas del Chedraui ya estaba perfectamente acomodado en el suelo caliente de la estación. Parecía reconfortado y bajo su espesa barba grisácea adiviné una sonrisa que no supe muy bien si era de burla por mi evidente cabreo sobre el andén, o si en realidad se trataba de un gesto de alivio, de satisfacción, como la sonrisa del viejo marino que regresa al calor del hogar después de mil aventuras surcando las místicas aguas heladas del Mar Ártico. Le regresé la sonrisa por cortesía y él a su vez me la devolvió de nuevo levantando el pulgar desnudo que asomaba por el agujero del guante de lana. "Todo va a estar bien", parecía decir en el preciso instante en que el lejano murmullo que seguía flotando por el silencio frío de la estación daba paso a un inconfundible olor a goma quemada y a un taladrante chirrido de frenos.

El metro estaba ante mí. Tras el piiiii de advertencia, las puertas metálicas de color naranja se abrieron de par en par. Dentro, ya había varios pasajeros a pesar de la hora. Tomé asiento y miré de reojo el panel de las estaciones de la línea azul. "Chapultepec, Juanacatlán, Tacubaya, Observatorio". Por fin, respiré aliviado. Tan solo cuatro estaciones y llegaría a mi destino. Sin embargo, después de mirar el reloj las manos volvieron a sudarme por la tensión: cinco y media de la madrugada. Tic, tac. Tic, tac. Tendré que correr, pensé. Y mucho. Pero el milagro era posible: todavía estaba a tiempo.

"Con un Egipto democrático, Israel tendrá que aprender a negociar"

2011-02-14T12:08:00.000-08:00

PARTE DOS

Manurel Ureste/VpC

Sin duda, es una de las grandes incógnitas que plantea el nuevo escenario egipcio: ¿Qué pasará con las relaciones entre El Cairo y Tel Aviv tras la salida de Mubarak? En opinión de José Alberto Moreno Chávez, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y Doctor en Historia por el Colegio de México (COLMEX), la salida del 'rais' puede colocar a Israel en una situación estratégica muy incómoda con Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano, los Ayatolás en Irán, y con un posible nuevo gobierno egipcio no tan condescendiente como el de Mubarak . "Lo interesante sería que llegara un gobierno democrático más partidario con la causa palestina que el actual y que pudiera cuestionar los acuerdos de Camp David. Entonces, Israel se vería en serios problemas", asegura el experto, quien, no obstante, advierte que el gobierno hebreo "a pesar de que tendrá que aprender a negociar y a mantener una diplomacia más abierta y menos aplastante", no perderá su papel de potencia dominante en la zona. "No olvidemos que Egipto es frontera con el ejército mejor preparado de todo Medio Oriente", advierte.

En cuanto al papel de Estados Unidos, Moreno Chávez alabó la nueva forma de hacer diplomacia de Barak Obama en contraposición con la anterior Administración–"Bush hubiera mandado un buque de guerra al canal de Suez sin ninguna duda"-, aunque llamó a no dejarse llevar solo por este nuevo rostro más agradable de la diplomacia ni por el discurso del afroamericano, ya que "Estados Unidos tiene grandes intereses puestos en Egipto y, por supuesto, quieren seguir controlando los hilos del poder".

Hablemos de Israel. Anteriormente, aseguró que Egipto y Oriente sí están preparados para una democracia. Sin embargo, uno de los 'riesgos' de esa democracia podría ser la llegada al poder de los Hermanos Musulmanes… y de los islamistas. Algo de lo que, por supuesto, Tel Aviv no quiere oír ni hablar…

Yo no soy partidario de la teoría de que los Hermanos Musulmanes pudieran provocar la llegada de una República Islámica al estilo de Irán. Es cierto que se trata de una fuerza conservadora, de inspiración religiosa, pero que no tiende al radicalismo y que no es muy distinta de las democracias cristianas de Europa o de América. Por todo esto, creo que el temor de Israel es un miedo infundado que se basa en especulaciones. Además, hay que tener en cuenta que ellos no están liderando el movimiento de protestas, sino que son parte de ese movimiento como una fuerza más. No obstante, en un escenario donde alcanzaran el poder, creo que los Hermanos Musulmanes serían más bien una fuerza conservadora de derechas, parecida a la europea. Pero no una fuerza radical como lo puede ser el gobierno de los Ayatolás en Irán.

No obstante, la revolución islámica en Irán comenzó también de forma moderada pero luego fue radicalizándose progresivamente…

Es cierto. Pero la situación es muy distinta. En 1979 el movimiento que tuvo lugar en Teherán fue dirigido principalmente por clérigos y grupos ligados a las mezquitas. Mientras que en Egipto lo que vemos son grupos espontáneos saliendo a las calles sin ninguna tendencia religiosa.

¿Por qué la revuelta que tuvo lugar en Irán tras las acusaciones de fraude de las últimas elecciones no tuvo el éxito que parece sí están teniendo las protestas en Egipto?

Principalmente porque el régimen iraní sí es lo suficientemente fuerte para controlar las protestas y los mecanismos de oposición. En la 'revolución verde' hubo, en efecto, protestas, manifestaciones e incluso matanzas. Sin embargo, todos los puestos de trabajo y el futuro de cada ciudadano están tan ligados al Estado que, realmente, te pueden hacer la vida imposible. Claro, esto no quiere decir que en Egipto no pueda suceder lo mismo. Sin embargo, en este caso la falta de empleo y de oportunidades para los jóvenes a corto plazo ha reunido a la gente en contra de un gobierno que consideran corrupto y como la causa de esa falta de empleo. Además, no debemos olvidar que los líderes de la revuelta iraní acabaron traicionando al movimiento y pactaron con el poder. En el caso egipcio, ni siquiera hay unos líderes con quienes pactar. Lo que hay es un movimiento político y social, y no religioso.

"La llegada al poder de los Hermanos Musulmanes no supondría la 'iranización' de Egipto; el temor israelí es infundado'

Continuemos con el caso de Israel… Egipto y Jordania son los dos únicos países árabes que han firmado un tratado de paz con el país hebrero. ¿La llegada de un nuevo gobierno a Egipto –independientemente del signo que sea- cambiaría notablemente el rol de Israel como potencia hegemónica en la zona?

Bien, para Israel hay varios escenarios posibles. En el caso de que tras la salida de Mubarak el vicepresidente Suleimán asumiera el control del país, ahí no habría cambios para Tel Aviv. Ahora, lo interesante sería que llegara a Egipto un gobierno democrático más partidario con la causa palestina que el actual y que pudiera cuestionar los acuerdos de Camp David. Entonces, Israel se vería en serios problemas.

¿Y cree que tanto Israel como Estados Unidos permitirían un gobierno en Egipto totalmente contrario a sus intereses?

No, no lo creo. Por supuesto que el nuevo gobierno que llegue a Egipto tendrá que negociar con Israel. Y seguramente deberán adoptar una postura de moderación para evitar una posible guerra. Tal vez sí exijan más a Israel en cuanto a la cuestión palestina, pero tampoco va a haber una postura de clara confrontación con Tel Aviv. A ninguna de las dos partes le interesa esto. Y no olvidemos que Egipto es frontera con el ejército mejor preparado de todo Medio Oriente, el cual no se tentaría el corazón en armar una guerra si fuera necesario para defender sus intereses.

"El mensaje de diálogo de Obama ha sido muy positivo; aunque algunos deseaban ver a los rangers patrullando por las pirámides"

Por lo tanto, no cambiaría mucho la postura dominante de Israel en la zona...

Bueno, Israel probablemente deberá mostrarse más abierto para negociar con sus vecinos si se concreta un cambio de gobierno en Egipto. Históricamente, Israel ha jugado mucho el papel de súper potencia dominante de la región. Sin embargo, ahora puede verse rodeado por gobiernos no favorables como Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza, o Siria, que aunque es un gobierno laico no es muy pro-israelí precisamente. Y si a eso le añadimos un posible nuevo gobierno egipcio no tan condescendiente con sus intereses, Israel tendrá que hacer un cambio en su forma de hacer diplomacia, en su forma de negociar con los diferentes países de la región. Tendrá además que aprender a negociar, a dejar esa postura de cowboy del lejano Oeste que asumieron especialmente con la llegada de Ariel Sharon en el año 2000; tendrán, en definitiva, que practicar una política exterior más seductora e incluyente y no tan aplastante. Porque en un nuevo escenario donde se puedan dar cambios democráticos en regímenes como Egipto, se verán obligados a bajar la guardia para conseguir acuerdos y tratados diplomáticos que los beneficien. No obstante, claro que seguirán siendo muy poderosos. La fuerza militar no la van a perder en absoluto.

¿Qué le parece la postura de Estados Unidos? Por un lado, Obama demandó a Mubarak una transición democrática 'ahora', y por otro, la diplomacia estadounidense parece algo más mesurada y prefiere decantarse por una transición paulatina sin fechas a cumplir. ¿Por qué esta ambigüedad?

Más que una postura ambigua, lo que creo es que Obama está adoptando una postura muy política. La administración estadounidense no quiere involucrarse tan abiertamente porque históricamente la política de Washington en Oriente siempre ha sido muy intervencionista. Y ahora Obama lo que pretende es alejarse de esa perspectiva.

Pero claro, tampoco nos dejemos llevar solo por el discurso. Estados Unidos tiene grandes intereses puestos en Egipto y, por supuesto, quieren seguir controlando los hilos del poder. Por ello, lo que le convendría a Washington es una transición ordenada; evidentemente lo que no quieren es favorecer un caos. Porque el caos podría llevar a un régimen islamista al poder –no hablamos de los Hermanos Musulmanes, sino de grupos más radicales como la propia Yihad Islámica-, y eso es algo que ni ellos ni Israel podrían permitir.

"En Egipto vimos que, por primera vez, la protesta no era contra EU ni Israel. Sino contra los malos gobernantes"

Discúlpeme una pregunta inocente: si EU mandó tropas a Irak y Afganistán para liberar al país de la tiranía de Sadam y de los talibanes, ¿por qué no ha hecho lo propio para liberar a Egipto de un dictador que llevaba gobernando 30 años?

(risas) Bueno, esto tiene que ver mucho con el cambio de Administración en Washington. Si Bush hijo estuviera presidiendo ahora, no hubiera dudado ni un momento en mandar un buque de guerra al Canal de Suez. Obama por su parte está tratando de practicar una diplomacia más concertada, a pesar de que está siendo muy criticado dentro de su país. Sin embargo, yo creo que ha sido muy positivo este mensaje que ha dado al mundo al mantener esta postura un tanto ambigua si quieres, pero que de cierta manera permite que cada país tome su decisión. Aunque claro, como ya hemos dicho, no van a permitir que la situación desemboque en una guerra civil. Lo que harán, en definitiva, será tutelar esta transición sin perder la influencia en la zona.

No obstante, esta postura de Obama de llevar a cabo una diplomacia menos intervencionista le está granjeando durísimas críticas. Hasta el punto, de que lo acusan de ser 'ninguneado' en Oriente Medio.

No me parece justo que se diga esto, porque en mi opinión lo que Obama está tratando de cambiar es todo aquello por lo que se ha criticado tanto a Estados Unidos en los últimos años en cuanto a su política exterior se refiere. Es decir, él no está siendo intervencionista, está pactando, está usando la cabeza y no el músculo –no pueden seguir manteniendo guerras costosísimas-, y esto es una gran bocanada de aire fresco porque por primera vez no hay propuestas de invasión, sino de diálogo. Por tanto, me parecen que todas esas críticas que hablan de que Obama es un pusilánime y de que está perdiendo fuerza en la zona, me parecen un tanto psicóticas y sin fundamento. Desgraciadamente, a muchas personas lo que les gustaría es que Estados Unidos siguiera ejerciendo el papel de cowboy en el mundo y ver a los rangers patrullando por las pirámides. Y sin embargo, estoy seguro de que si mañana los mandara, también lo criticarían y dirían que por qué se entromete en los asuntos de otros países.

¿Qué opina en cuanto a la postura de la Unión Europea? ¿Sería similar a la de EU?

Me parece que la UE está adoptando una actitud correcta, de mantener una cierta distancia, aunque también se la ha criticado por tardar en exceso en pronunciarse. No obstante, creo que hay ciertos miembros de la UE que no se han comportado a la altura de las circunstancias. Estoy pensando en el caso de Francia, por ejemplo. Donde la ministra de exteriores de Sarkozy asesoraba a Ben Alí sobre cómo sofocar en Túnez las manifestaciones con tanques antidisturbios. O estoy pensando en el caso de Berlusconi en Italia, el cual ofreció descaradamente a Mubarak asistencia y cobijo en caso de que éste cayera. Se trata, por tanto, de posturas deleznables –no de los aparatos de gobierno de estos países, sino de personas particulares-, que especialmente en un momento de transición parecen estar dirigidas más a promover y a financiar estos regímenes dictatoriales que a disuadirlos.

"Egipto y Túnez serán un parte aguas en la historia de Oriente Medio"

Una vez confirmada la salida de Mubarak, y tras lo sucedido en Túnez con Ben Alí, ¿qué supone esto para el mundo? ¿Sería exagerado aventurar que, como aseguran ya algunos expertos, 'nada será igual después de Túnez'?

Opino que, en efecto, ya nada será igual después de Túnez, independientemente incluso de lo que suceda en un futuro con Egipto. Porque si la gente está saliendo a la calle a protestar, eso te demuestra que está habiendo un cambio muy importante. Es decir, ya no es la típica manifestación de gente quemando banderas de Estados Unidos o de Israel y lanzando consignas contra sus gobiernos. Sino que se trata de una revuelta en la que los ciudadanos están demandando cambios por una serie de problemas internos; esto es lo rico de estas manifestaciones. Y, en efecto, ni el pueblo tunecino ni el egipcio volverán a ser los mismos. Estamos ante un claro parte aguas en la historia del Medio Oriente. Donde por primera vez Occidente presta atención a estos pueblos que sin tutela alguna salen a la calle y exigen democracia. Es algo extraordinario.

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EL EXPERTO

José Alberto Moreno Chávez es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y Doctor en Historia por el Colegio de México (COLMEX); se desempeñó como Fox International Fellow en la Universidad de Yale y actualmente es miembro del Posdoctorado del Colegio Internacional de Graduados Entre Espacios en la Universidad Libre de Berlín.

Fotografías: Manu VpC

"Los jóvenes árabes ya tienen su lugar en la Historia; han conseguido algo inimaginable"

2011-02-11T16:17:00.000-08:00

PRIMERA PARTE

Se acabó. Muhammad Hosni Sayyid Mubarak, más conocido como Hosni Mubarak o 'El Faraón', abandonó el poder tras las históricas protestas multitudinarias que, durante 18 días, abarrotaron la plaza de la Libertad en El Cairo y las principales ciudades de Egipto. Eso, a pesar de que la misma noche de antes el dictador advirtió que no aceptaría presiones del extranjero en un discurso donde se aferraba descaradamente al poder. Sin embargo, lo que Mubarak no aguantó fue la presión del pueblo. De su propio pueblo.

"Estamos ante un claro parte aguas en Oriente Medio", asegura José Alberto Moreno Chávez, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y Doctor en Historia por el Colegio de México (COLMEX), quien analiza en entrevista el horizonte inmediato del nuevo Egipto pos Mubarak, y quien, a pesar de la euforia y la alegría del momento, advierte que "una verdadera democratización no tendrá lugar hasta que el Ejército vuelva a los cuarteles y deje el gobierno en manos civiles". De lo contrario, insiste, Egipto puede convertirse en una democracia ad hoc."No basta con que se celebren elecciones. Debe haber una transición dentro del Ejército para que exista una verdadera democratización en Egipto y en todo Oriente", afirma Moreno sin dejar de reconocer la valentía de la calle. "Los jóvenes ya tienen su lugar en la Historia. Han logrado algo inimaginable".

"Por ahora, Egipto no tiene un líder de futuro. El poder está en manos del pueblo"

Al fin, después de 18 días de constantes protestas en Egipto, Hosni Mubarak ha decidido abandonar el gobierno y deja la suerte del país en manos del Ejército. Ahora todo es júbilo y alegría en la calle. Sin embargo, ¿qué podemos esperar tras su salida?

A raíz de la salida de Mubarak del poder podemos esperar varios escenarios. En primer lugar, uno donde Omar Suleimán sea una suerte de 'ejecutor de transición', lo cual podría generar a mediano plazo que se convocaran unas elecciones en septiembre. Llegado este momento, se debería plantear qué fuerzas políticas participarían en estas elecciones y, sobre todo, qué papel jugaría el ejército en las mismas.

El otro escenario que podría tener lugar tras la salida de Mubarak, sería el reforzamiento del aparato represivo egipcio en la figura de Suleimán como alguien que tome el poder aprovechando la situación a pesar de las protestas populares. Si esto sucediera, veo otros dos escenarios posibles: o bien se calman las manifestaciones, o bien la situación desemboca en una guerra civil o un conflicto mayor. Por lo tanto, estos serían los tres escenarios posibles: transición hacia la democracia, continuidad del régimen egipcio en la figura de Suleimán, o guerra civil.

Sin embargo, no podemos obviar el poder que ha obtenido la gente al manifestarse en la calle y al lograr la renuncia de Hosni Mubarak. Con ello han logrado algo inimaginable hace un par de meses y con ese empoderamiento no será tan fácil para las fuerzas políticas imponer reglas en donde el pueblo no esté de acuerdo.

Ahora todo queda en manos del Ejército. Sin embargo parece que en la población existe una cierta inquietud. ¿Cuál cree que será su papel? ¿Favorecerán una transición ordenada que desemboque en unas elecciones libres el próximo mes de septiembre?

Es difícil dilucidar en este momento cuál será el papel del ejército. Podemos ver dos escenarios probables: en el primero, el ejército se mantiene como garante del Estado y del régimen haciendo una reforma light y nos enfrentaríamos hacia el gatopardismo. El segundo escenario más optimista es en donde el ejército co-ayuda a hacer la transición, compartiendo el espacio político con los civiles.

Ahora, no debemos olvidar que el régimen egipcio es esencialmente militar y probablemente no dejen de improvisto los puestos claves en el gobierno. Para consolidar una transición democrática completa, el ejército debería regresar a los cuarteles y dejar el gobierno en su totalidad en manos de civiles, pero este es un escenario demasiado ambicioso para que se dieran en un corto plazo.

De cualquier manera, y eso se relaciona a la pregunta anterior, el poder que ha obtenido hoy el egipcio de a pie, hará que cualquier maniobra en donde no estén de acuerdo se enfrente a una fuerte oposición y manifestaciones. Sin duda este elemento complejiza cualquier negociación cupular, por lo cual le será más difícil obviar las demandas populares.

"Celebrar elecciones no es suficiente; es necesaria una transición dentro del Ejército para que haya una verdadera democratización"

¿Realmente está preparado Egipto para una democracia?

Yo creo que sí. Si la calle está demandando democracia, es visible que sí están preparados y que son capaces. Negarlo me parece que es adoptar una postura colonialista en donde pareciera que por ciertos rasgos culturales o incluso genéticos los pueblos árabes o de Oriente Medio fueran incapaces de hacer cambios de régimen democráticamente. Sin embargo, se está viendo que son tan capaces que así lo están demandando, por lo que no se trata de una cuestión cultural sino ciudadana.

"Es difícil dilucidar el nuevo papel del Ejército; pero no podrá obviar las demandas populares"

Tras la salida del dictador, ¿ve algún personaje clave que pueda asumir el liderazgo del país?

Por el momento, en las manifestaciones no ha habido un líder. No sabemos si Wael Ghonim (bloguero ejecutivo de Google que salió recientemente libre tras ser detenido por la policía del régimen), puede ser considerado como un líder o como flor de un día. Mohamed ElBaradei (premio Nobel de la Paz) me parece que tampoco es un líder, porque ha pasado muchos años fuera de Egipto. Es casi un desconocido en su país; no tiene una base popular y regresó en una manera ciertamente oportunista, aprovechando la situación. Por lo que no podríamos hablar de un líder de futuro para el país. Por ahora, lo que estamos viendo es que el poder reside en una masa popular donde no hay una figura que destaque por encima del resto, lo cual hace que este movimiento sea políticamente muy interesante a diferencia de otros casos, como Irán en el 79, donde sí había líderes visibles que llevaron al país hacia una transición que desembocó en la actual República Islámica de Irán.

De no ser por Facebook y Twitter, ¿Mubarak seguiría en el poder?

Bueno, lo que podemos decir es que la importancia del Facebook, del Twitter y de las redes sociales en su conjunto está siendo fundamental. Está habiendo un gran cambio en este sentido, y no solo porque se estén usando para convocar manifestaciones. Lo que ha cambiado es que puede haber una politización en las redes sociales, algo que no ocurría antes con otros medios de comunicación. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante es que nosotros podemos ser parte de las protestas, entre comillas, porque podemos seguir las revueltas en vivo a través de estas redes. Es decir, podemos formar parte de la historia sin estar presente. Y por ello, las redes sociales son parte fundamental para entender la nueva organización social; son un instrumento mucho más libre y democrático que cualquier otro. Tanto es así, que lo primero que hacen los gobiernos dictatoriales es censurar el uso de Internet. Sucedió en Egipto, donde la cadena de televisión estatal evitó imágenes de la revuelta, por lo que Twitter y Facebook fueron básicamente las herramientas de muchos egipcios para saber qué estaba pasando. Y eso, desde mi punto de vista, si supone una revolución radical.

"Egipto está listo para una democracia. Negarlo es adoptar una postura colonialista"

Miremos por un momento al futuro. Por un lado se habla del 'modelo de Irán' como una república islámica para Egipto. Sin embargo, hay muchas voces que también abogan por el 'modelo turco' de república laica. ¿Cree que algunos de estos modelos serían posibles en un país como Egipto?

Más que el modelo turco o el iraní, lo conveniente para Egipto sería el 'modelo egipcio'. Creo que la sociedad egipcia está lo suficientemente madura para explorar caminos propios. No obstante, Egipto ya tiene un alto grado de laicidad. No olvidemos que el actual régimen a pesar de ser dictatorial, es un régimen laico. Por tanto, no veo que un nuevo gobierno suponga una ruptura radical con este modelo. Por el contrario, creo que se enriquecería, con un gobierno democrático y un juego parlamentario mucho más participativo. No debemos tener miedo a ver un Egipto laico y en funcionamiento. Los temores sobre la islamización no tienen fundamento real. Son especulaciones al aire.

Por otra parte, le diré que el llamado 'modelo turco' es un modelo altamente militarizado. No olvidemos que, de cuando en cuando, los militares levantan la ceja cuando alguna medida del primer ministro turco Erdogan no les convence. Entonces, el problema en el Medio Oriente no es la religión, sino la militarización. Por lo que lo deseable para Egipto o para Oriente en su conjunto es una transición a la Latinoamericana; esto es, pasar de regímenes altamente militares a regímenes civiles. Un primer acercamiento sería, claro está, que haya elecciones libres. Pero después, el siguiente paso sería que, como ya apuntamos, el ejército regresara los cuarteles para vigilar la seguridad nacional, no para decidir el rumbo político del país o intervenir en los asuntos del Estado. Es decir, no puede haber una transición completa en Egipto si el Ejército no hace una transición completa. Y lo mismo sucede para el conjunto del Medio Oriente: no podrá democratizarse si el Ejército no vuelve a los cuarteles. De lo contrario, estaremos ante una democratización ad hoc, que es lo que sucede con el caso turco, donde es cierto que sí hay elecciones más o menos libres y hay un cierto juego democrático donde se nos presenta una cara laica, pero donde el ejército sigue controlando muchas de las decisiones del Estado.

Entonces, ¿no estaríamos realmente hablando de una democracia como tal?

Bueno, representaría una democratización ad hoc y no una verdadera democratización del Medio Oriente. Y esto es, precisamente, lo que quieren Estados Unidos y los gobiernos europeos. Es decir, que sí haya un cierto juego democrático donde se celebren elecciones, pero que el Ejército siga manteniendo el control del país por si, por ejemplo, algún gobierno decidiera nacionalizar el petróleo.

En definitiva, no basta con que se celebren elecciones. Debe haber una transición dentro del Ejército para que exista una verdadera democratización de Oriente. Porque si mañana los militares vetan que ganó el partido equis o el partido i, eso no es una democracia, es una pantomima.

"¿Modelo turco o iraní? Lo deseable sería el modelo egipcio. La sociedad está madura para emprender su camino"

¿Podría extenderse el llamado 'efecto Túnez' a otros países como Argelia, Siria, Marruecos, Libia, o incluso la propia Palestina?

Yo no soy partidario de la teoría del llamado 'efecto Túnez' o 'efecto dominó'. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en Egipto viene de meses atrás. Tenemos en este sentido lo que sucedió en noviembre durante las fraudulentas elecciones al Congreso, lo cual generó un gran descontento y desconfianza en la población egipcia. Tenemos también un atentado en Alejandría a finales de diciembre en contra de la comunidad copta, lo cual desembocó en manifestaciones en Alejandría y El Cairo a favor de esta comunidad y del modelo de convivencia laico. Y en ese interciso ocurre lo de Túnez, que tiene su lógica propia. En cuanto a Palestina, en el caso de que se produjera una coyuntura similar a la que se vive ahora en Egipto –por ahora las manifestaciones han sido absolutamente prohibidas, incluso para apoyar al pueblo egipcio-, habría en primer lugar que ver cuál es la reacción en la calle. No olvidemos que en estos momentos hay una gran división entre la parte que representa Hamás en Gaza y la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania.

Pero, ¿no ve ciertas similitudes entre las revueltas en Túnez y Egipto?

Es cierto que los manifestantes egipcios se pudieron inspirar en lo sucedido en Túnez, pero el problema en Egipto es local; es el desgastamiento de un régimen combinado con el aumento de los precios de los alimentos, la caída del poder adquisitivo y la falta de oportunidades para los jóvenes. Entonces, en mi opinión no hay cabida para una teoría del dominó o un posible 'contagio' (seguramente en Arabia Saudí unas protestas así no tendrían éxito debido a que se trata de un régimen mucho más sólido que el egipcio), mientras que, por el contrario, sí podemos hablar de dos fenómenos que tienen lógicas propias que ocurren simultáneamente.

"No debemos tener miedo a un Egipto laico. Los temores sobre la islamización no tienen fundamento"

¿Cómo afecta la situación en Egipto a México?

Principalmente, a México le afecta por la cuestión del petróleo, cuyo precio ha ido aumentando desde que inició la crisis. En este sentido, no olvidemos que gran parte del petróleo de la Península Arábiga pasa por el Canal de Suez hacia Europa, lo cual está provocando alzas en su precio y ello puede repercutir también en el precio del petróleo mexicano. Pero no es solo la única consecuencia. Como anécdota histórica, sabemos que Nasser, al tomar el poder, pidió asesoría al gobierno mexicano de aquel entonces para formar el nuevo estado egipcio. Entonces, la relación entre México y Egipto de manera política, aunque nuestra transición ocurrió hace diez años, es vital para entender en un espejo lo que podría haber ocurrido en nuestro país hace una década de no haber tenido lugar una transición.

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EL EXPERTO

(En breve, la segunda parte de la entrevista con José Alberto Moreno Chávez, experto en Relaciones Internacionales, donde analiza la situación de Israel y el papel de Estados Unidos en el nuevo Egipto pos Mubarak)

Diarios de un Vocho: Viaje a la Frontera (Parte II)

2011-02-08T19:52:00.000-08:00

Insomnio en la calle Varsovia

4.00 AM

Calle Varsovia, Ciudad de México.

Es que no falla, oiga: la noche previa a subirme a uno de esos lápices de aluminio con alas, no pego ojo. Lo que se dice ni gota, vamos. Ni con infusiones de valeriana, ni remedios caseros de la abuela, ni con tu tía. Nada de nada. Y claro, aquella fría madrugada, como sospechaba, no iba a ser menos. De hecho, aún quedaban varios minutos para que saltara la primera de las cinco alarmas que había programado en el despertador, cuando decidí que ya no tenía nada que hacer entre las sábanas viendo los edificios desde la ventana. Así que di la última vuelta en el colchón y puse los pies en el suelo de la moqueta para arrastrarme cuan zombi por el departamento con los pelos revueltos, los ojos hinchados y rascándome la coronilla.

Caminé a tientas. Envuelto entre tinieblas, golpeándome aquí y allá y soltando algún que otro improperio en arameo. En la cocina, un inconfundible olorcillo a gas flotaba por el ambiente. Encendí la luz y vi que los platos sucios de la noche anterior aún permanecían sumergidos en el agua. Encima del refrigerador, el reloj del estéreo marcaba las cuatro de la madrugada con grandes cifras digitales en amarillo, mientras la cafetera comenzaba a regurgitar las primeras gotas de café caliente. Clap, clap, clap.

En las noticias aún no había nada extraordinario. Demasiado temprano, incluso para las desgracias. Seguí girando el dial sin encontrar nada y desde la puerta de la cocina observé el largo pasillo oscuro que llegaba hasta el balcón. Caminé a través de él con cuidado de no golpearme de nuevo sintiendo el suelo frío, helado, a mis pies. Corrí las cortinas y pude ver los rascacielos de Santa Fe en completo silencio durante unos minutos. En la calle no había ni un alma. Ni un coche, ni una voz. Nada. Solo una patrulla de Policía que pasaba con las luces encendidas por la avenida de Chapultepec y un gato negro que maulló tres veces para luego esconderse entre los botes de basura de un callejón oscuro.

La maleta ya estaba lista y puesta en la puerta. Regresé rápidamente a la cocina y terminé el café que había dejado a medias en una taza negra con la cara de Pedro Infante. El reloj digital marcaba ahora las cuatro y media de la madrugada. Abrí el ropero, agarré el abrigo de faena más robusto que tengo –una cazadora gris tipo bomber, con capucha forrada en piel y mil bolsillos donde guardar grabadora, libreta pequeña y demás menesteres- y puse el pasaporte del Reino de España en mi cartera junto a unas monedas desperdigadas y el boleto de avión para Monterrey. Era la hora de partir.

Llamé al ascensor y de inmediato aquella siniestra maquinaria se puso en marcha. Segundos después, y tras un sonoro clank metálico, el orificio de la puerta de hierro se iluminó. La abrí lentamente y entré. De nuevo, la caja de hierro impulsada por unos cables de acero se puso en marcha hasta dejarme en el lobby del edificio. Abajo, en el sofá de la entrada, el portero dormía plácidamente cubierto con una manta que le cubría hasta las cejas. Pasé por su lado con cuidado de no hacer ruido y abrí la puerta de madera de la entrada. Afuera, el cielo lleno de estrellas estaba abierto de par en par. El frío era desgarrador. Los mendigos se tapaban como podían con cartones y periódicos resguardándose en el portal del edifico de la Secretaría de protección de datos, y las prostitutas –o prostitutos- de la esquina habían terminado antes su jornada laboral dejando completamente solitaria y sin vida la concurrida calle Varsovia.

Tan solo en el callejón oscuro, el gato seguía maullando.

Diarios de un Vocho: Viaje a la Frontera (Parte I)

2011-02-03T14:38:00.000-08:00

El Preludio: 'We will never forget it'

11.34 AM.

Oficina de la Border Patrol en Laredo, Texas.

Como si se tratara de una advertencia para todos los que allí formábamos una larga fila que salía hasta la calle, un enorme cuadro con la bandera estadounidense, las Torres Gemelas aún en pie, y el emblema "We will never forget it" presidía la sala. Se trataba de una habitación pequeña, con unas cuatro o cinco ventanillas donde sólo un agente aduanero atendía a cientos de personas con cara de cansancio. Para colmo, no había aire acondicionado y por el ambiente flotaba un olor a carne al pastor que ponía denso –más aún- la viciada atmósfera de aquella mini-oficina de la Border Patrol de los Estados Unidos de América. La tierra, dicen, de la libertad y las oportunidades.

Lentamente, y después de que el personal de la aduana hiciera un largo break para comer, la fila fue avanzando. Delante de mí, una señora rubia bien perfumada de unos cincuenta años de edad, hacía su mejor esfuerzo platicando en spanglish con uno de esos agentes con apellido Sánchez o Rodríguez, cara de latino a más no poder pero de nacionalidad gringa, que la miraba al otro lado de la ventanilla con cara de póker. "A mí que me estás contando", parecía pensar en inglés o en español, o en una mezcla de ambos. Sin embargo, a pesar de las malas sensaciones que aquella mirada inerte le transmitía, la güera no se daba por vencida y comenzó a sacar papeles de la bolsa mostrando unas facturas del recibo de la luz y el agua que acreditaran que, en efecto, era de confianza y merecía el Visado para entrar del lado estadounidense. "Mire Sir, yo estuve viviendo hace quince años en Fénix, Arisona, do you know?". Pero el agente seguía impasible y con su gesto de no me cuentes tu vida, hasta que acertó a decir con un tono ni sancionador ni compasivo, sino neutro, como si fuera la voz de una de esas máquinas expendedoras de tabaco: "Señora, usted tiene cuentas pendientes con la justicia de los yiu-e-sei. No ha pagado varias multas por conducir en estado indebido".

La güera empalideció al momento. "No, mister… mire… eso fue hace many yiars agó. Plis, tiene que entender". Pero ciertamente, comprender a las personas no era el trabajo de aquel agente. Así que con un leve suspiro sacó del cajón el sello de 'entrada denied' y se lo estampó sin parpadear siquiera. ¡Pom! Permiso denegado. Por lo que a aquella mujer que había delante de mí, de unos cincuenta años y con su perfume de gala, no le quedó más remedio que recoger sus facturas y sus lágrimas por no poder reunirse de nuevo con su marido allá del otro lado y abandonar la fila entre sollozos, mientras el oficial de apellido español y cara de póker me hacía un gesto seco con la mano y gritaba: "¡Next!".

Los libros del 2010... y los que vienen

2010-12-30T15:44:00.000-08:00

Manuel Ureste / Vivir para Contarlo

Yo no sé ustedes. Pero a mí me encanta echarle de vez en cuando un vistazo a mis libros. A esa minúscula biblioteca que en realidad no es más que una humilde estantería adornada con algunas historias y una réplica en miniatura de la Torre Eiffel que mi cuñada me trajo de París. Pero me gusta observarlos, como les digo. Manosear sus tapas. Respirar el aroma que encierran entre capítulo y capítulo. Pasar de nuevo sus páginas lentamente recordando su esencia. Ver la fecha y el lugar donde nos embarcamos juntos hacia ese mar desconocido de cientos de páginas por descubrir y sentirlos de nuevo sobre mis manos para traer de vuelta aquellas largas noches de invierno, donde personajes como el intrépido Jonathan Harker, el borracho Hank Chinaksy, o el Maestro de Esgrima Jaime Astarloa me acompañaban bajo la luz tenue de una lamparita de mesa.

Pero vayamos al tema. A los libros.

Bien, lo cierto es que 'librísticamente' hablando –menudo palabro me acabo de sacar de la manga-, el 2010 ha sido un buen año. Es más, diría que ha sido un excelente año. Tal vez el mejor hasta ahora. Y es que por mi cómoda ha pasado casi de todo: desde clásicos del terror como Drácula, de Bram Stoker, o El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, a grandes obras del misterio como El Valle del Terror, del legendario autor escocés Arthur Conan Doyle, pasando además por reportajes de investigación como El Palestino, de Toni Salas, o hasta por ensayos de actualidad política como El Narco: la guerra fallida, de Jorge G. Castañeda.

Ahora bien, si este 2010 destacó por algo, fue por ser el año de la novela negra o de la novela de 'intriga' si lo prefieren. De hecho, que recuerde bien, he leído Malasuerte en Tijuana, primera obra del mexicano Hilario Peña –la trama y el estilo de redacción no pasarán seguramente a la historia de la Literatura, pero tiene un gran sentido del humor (me partí de la risa varias veces)-; las novelas del cartagenero Pérez-Reverte El Pintor de Batallas, La Tabla de Flandes, y El Maestro de Esgrima; la ya mencionada El Valle del Terror, de Conan Doyle, padre del detective por excelencia Sherlock Holmes; y la Trilogía de Nueva York, del norteamericano Paul Auster. Todas, en su estilo, me aportaron algo. Sin embargo, creo que destacaré Trilogía de Nueva York. Una novela de no-detectives realmente inquietante. De esas que la terminas y no sabes muy bien qué sensación te queda en la boca. Aunque, precisamente, ése es su encanto: que no es la típica novela de detectives. Para empezar, en la primera historia –Ciudad de Cristal, para mi gusto la más interesante- ni siquiera un detective la protagoniza. Se trata de un escritor –ya retirado- que tuvo cierto éxito hace años tras la publicación de un par de novelas y que una noche cualquiera recibe una inquietante llamada de un tipo adinerado con problemas mentales que le quiere encargar un caso confundiéndolo con un tal Paul Auster –nombre del autor de la obra-. Por supuesto, el escritor –Quinn- rechaza varias veces el trabajo… hasta que decide que no tiene nada mejor que hacer. Y acepta. Como les decía, una novela que merece mucho la pena leer donde, además de esta trama desconcertante –un auténtico juego de espejos-, Auster describe la ciudad de Nueva York -sus calles interminables, el Central Park y sus vagabundos, los barrios más oscuros, esas pensiones de mala muerte de unos pocos dólares la noche, los bares de meseras con la jarra de café en la mano, hamburguesas grasientas que prepara un tal Joe y conversaciones sobre el último partido de los Mets- con gran maestría. Totalmente recomendada.

En cuanto a mi 'primo' cartagenero Arturo Pérez-Reverte –como ya sabrán los cuatro lectores de este blog es uno de mis autores predilectos, de hecho el año pasado elegí La Reina del Sur como la obra del año en VPC-, destacaré Cuando éramos honrados mercenarios. Su última compilación de artículos publicados entre los años 2005 y 2009 en la revista dominical XL Semanal. Y bueno, qué puedo decir. Que para mi gusto, los artículos del cartagenero son excelentes. Por su estilo y, sobre todo, por su crítica mordaz generalmente dirigida a la clase política de esa 'puta España pasmo de Europa y líder de Occidente', mezclada con un sarcasmo muchas veces humorístico pero con un fondo corrosivo (casi destructivo). Sin embargo, no sólo hay crítica hacia esos 'gilipollas y gilipollos' que tanto juego le dan cada domingo. Entre las más de seiscientas páginas del libro también hay espacio para el recuerdo nostálgico de aquella España que pudo ser y nunca fue, anécdotas cotidianas del escritor en sus paseos por la vieja Madrid o en el 'Bar de Lola', historietas de sus tiempos como corresponsal por la antigua Yugoslavia, reflexiones sobre la Mar y de aquellos lejanos días en los que los marineros bebían vino en la taberna (a diferencia de los Zaplana de polo rosa Ralph Lauren y moreno de Ibiza de hoy día), recomendaciones sobre este u otro libro o sobre esta o aquella película… En definitiva, una obra excelente y clara favorita para ser el libro del 2010 en VPC… pero no nos adelantemos.

Porque aún no hemos hablado del señor Conde Drácula, el Príncipe de las Tinieblas protagonista de la obra de terror por excelencia de Bram Stoker. Sin duda, una de las novelas que más me ha marcado en este año que está por terminar y a la que estuve permanentemente enganchado –como si el misterioso y diabólico Conde hubiera ejercido (tal y como hace con las criaturas de la noche) su poder hipnótico en mis pupilas sedientas de más y más páginas- noche tras noche. Además, el post que dedicamos a esta novela –'Drácula merecía otro final'- es el segundo más visto en este 2010 por los seguidores de Vivir para Contarlo –por cierto, el que dedicamos a La Reina del Sur en junio de 2009, es el post más visto del blog desde su creación en julio de 2008-. Así que, sin riesgo a equivocarme –no lo haría con Pérez-Reverte, ya que es un autor que genera muchos sentimientos encontrados: o te fascina, o lo odias-, recomiendo este clásico de la Literatura de Terror que es obligado en cualquier biblioteca.

Y hablando de vampiros, no está nada mal la llamada Trilogía de la Oscuridad, del genial Guillermo del Toro y del estadounidense Chuck Hogan. Entre julio y agosto, casi del tirón, leí Nocturna y hace un mes terminé Oscura, la segunda parte de la serie cuya tercera y definitiva entrega está por ver la luz. En cuanto al argumento, éste es claramente comercial –El Amo sale de entre las tinieblas para, a través de un poderoso virus, propagar una nueva raza de vampiros sobre La Tierra- pero está escrita con un estilo francamente adictivo y muy bien construida –el comienzo de la historia, cuando un enigmático avión aterriza con cientos de cadáveres a bordo, es de lo mejor-. En fin, no es Drácula, pero tampoco Crepúsculo. Léanla.

Y tampoco podemos olvidarnos de los grandes maestros que como Saramago, Benedetti o Bukowski volvieron a pasar por mi buró. Del maestro portugués leí Caín, su última novela, del uruguayo La Tregua –con esta obra tenía una cuenta pendiente desde hace años, pero al fin la terminé-, y de Bukowski, después de la gran sorpresa que fue para mí Pulp, leí Factotum, novela en la que Hank Chinaski cuenta sus peripecias entre copas, mujerzuelas, trabajos basura y más copas. Otra obra maestra –para el 2011 planeo leer Cartero-.

Sin embargo, en el 2010 también hubo alguna que otra decepción. O decepciones. Es el caso de la novela Adán en Edén, del mexicano Carlos Fuentes. Primera obra, por cierto, que leí este año. En esta ocasión Fuentes nos trae una 'novela periodística' donde habla de capos de la droga, corrupción, violencia y demás etcétera. Todo pintaba de maravilla con esos ingredientes. No obstante, nunca conecté con la trama. Pasaban las páginas y sus personajes inmersos en revoluciones violentas, luchas por el poder y demagogias mareaban tanto la perdiz que jamás me introduje en la historia. Demasiada mezcla de realidad y ficción y viceversa para mi gusto. Acabas mareado.

Otra novela, también de Carlos Fuentes, que me dejó un mal sabor de boca –de hecho, me costó mucho terminarla- fue La Frontera de Cristal. Una obra compuesta de varias historias diferentes que tienen como punto común la frontera entre México y los Estados Unidos de América. Debido a que esta temática me interesa mucho –también leí El Muro de la Vergüenza, de Miguel Escobar Valdez, buen trabajo aunque me dio la impresión de que, en realidad, es una compilación de datos sacados de estadísticas, estudios académicos, etc., y que por el contrario hay pocos testimonios directos de la barbarie que padecen los indocumentados en su largo camino hacia la frontera Norte- decidí leerlo. Pero me aburrió bastante. Este año, a diferencia del 2009 cuando leí La voluntad y la Fortuna y la excelente Aura, no fue el año de Fuentes. Al menos, no para mí. Y eso que su estilo me encanta. Tal vez, simplemente no conecté con estos dos títulos. Pero ya tengo La Silla del Águila en lista de espera.

En definitiva, como les decía al principio con ese palabro sacado de la manga, 'librísiticamente' el 2010 fue un año bueno. Excelente. Tanto, que me cuesta mucho elegir un libro de entre los veintitantos que pasaron por mis manos. De todos recordaré siempre algo –incluso de los no mencionados como Fiesta en la Madriguera, primera y más que prometedora novela del mexicano Juan Pablo Villalobos, en la que se nos presenta el mundo del 'narco' a través de los ojos, no tan inocentes, de un niño hijo de un capo de la droga. O el clásico La Isla del Tesoro, de Stevenson, con la que pasé hermosas noches imaginándome en la taberna del Almirante Bembow tomando unos rones con el pirata Billy Bones y compañía-. Sin embargo, elegiré uno. Aunque me duela. Y lo elegiré por todas esas horas que me hizo reír a lágrima suelta en mi almohada, por esas reflexiones nostálgicas de ese tiempo pasado que, tal vez, no siempre fue mejor, y por aquellas historietas del 'Bar de Lola' tan del espíritu de Vivir para Contarlo. Sí, el libro del año 2010 para este blog es Cuando éramos honrados mercenarios, de Arturo Pérez-Reverte.

Y poco más que añadir. Diré que para el 2011, que ya está a la vuelta de la esquina, espero ampliar aún más esa humilde biblioteca adornada con unos pocos títulos y la Torre Eiffel de París que me trajo mi cuñada Claudia. Seguramente, llegarán nuevos maestros como el Nobel Mario Vargas Llosa –recién acabo Los Jefes-, Kapuscinski, Graham Greene –leeré Nuestro hombre en La Habana-, William Faulkner y algún que otro clásico como Los viajes de Marco Polo, novela que acabo de adquirir en su edición de 1964 en una de esas ferias ambulantes que aparecen y desaparecen por el DF. Pero eso, ya será otra historia por contar. Una historia que, junto a esos entrañables personajes de almohada, escribiremos en este blog noche tras noche. Página tras página.

Feliz año nuevo 2011.

Vivir para Contarlo

Los libros del 2010

Adán en Edén, Carlos Fuentes

La Fontera de Cristal, Carlos Fuentes

Caín, José Saramago

Nocturna, Guillermo del Toro/Chuck Hogan

Oscura, Guillermo del Toro/Chuck Hogan

La Tabla de Flandes, Arturo Pérez-Reverte

El Maestro de Esgrima, Arturo Pérez-Reverte

El Pintor de Batallas, Arturo Pérez-Reverte

Cuando éramos honrados mercenarios, Arturo Pérez-Reverte

La Tregua, Mario Benedetti

El Valle del Terror, Arthur Conan Doyle

Factotum, Charles Bukowski

El Palestino, Antonio Salas

La Isla del Tesoro, Stevenson

Drácula, Bram Stoker

El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde

Temporada de Zopilotes, Paco Ignacio Taibo II

Zapata, Ángel Palou

El Narco: la guerra fallida, Jorge G. Castañeda

Fiesta en la madriguera, Juan Pablo Villalobos

Trilogía de Nueva York, Paul Auster

Malasuerte en Tijuana, Hilario Peña

El Muro de la Vergüenza, Miguel Escobar Valdez

Historias desconocidas del Bicentenario y la Revolución, Trino

Bitácora Sentimental, Othón Arróniz

Los Jefes, Mario Vargas Llosa

Los invisibles

2010-12-13T09:51:00.000-08:00

"Solo voy con mi pena

Sola va mi condena

Correr es mi destino

Para burlar la ley

Perdido en el corazón

De la grande 'babylón'

Me dicen el clandestino

Por no llevar papel"

Manu Chao, 'Clandestino'

Pues sí, oye. Cómo pasa el tiempo. Ya se fueron más de dos años como el que no quiere la cosa. Dos largas y cálidas primaveras desde que visité La Patrona, en el municipio veracruzano de Amatlán de los Reyes. Lugar al que, como alguna vez he comentado desde esta ventana, le tengo especial estima y donde cubrí uno de mis primeros reportajes como periodista en México acerca de los indocumentados centroamericanos que van rumbo a los Estados Unidos de América. La tierra, dicen, de las oportunidades.

Y como les decía, el tiempo no espera. Hace más de veinticuatro meses, unos setecientos y pico días, desde aquel entonces. Sin embargo, les confieso que de vez en cuando me da por tirar la vista para atrás y recuerdo aquella tarde de un caluroso mes de julio como algo muy especial. Como una experiencia que, dejando la grabadora y la cámara a un lado, me 'tocó' como persona. Tanto, que todavía hoy le sigo echando un vistazo a aquellas fotos que tomé en compañía de mi buena amiga Denise Luna del Rivero y me pregunto qué habrá sido de ellos; qué suerte correrían aquellas caras cansadas, pero sonrientes, que aún miran al objetivo de mi cámara con sus polos falsos de Ralph Lauren –con las siglas U.S.A. bordadas- y alzan la mano en señal de victoria. ¿Alcanzarían su destino? ¿Harían realidad el sueño americano?

Pues quién sabe, me digo. Quién sabe.

Sin embargo, vamos a ser sinceros: lo más probable es que muchos se quedaran en el camino, engrosando las estadísticas más nefastas de la Border Patrol de Arizona, deshidratados, con la lengua acartonada chupando hasta las piedras y el galón de agua vacío sobre la ardiente arena del implacable desierto de Sonora, mientras el 'pollero' de turno decide por su cuenta seguir adelante –"aquí no se espera a nadie"- con los pesos del muertito a buen recaudo.

O vaya usted a saber.

Tal vez algunos de esos hombres que en estos momentos me miran con esperanza desde la fría pantalla de mi computadora, murieron al caer –si es que no los tiraron- del ferrocarril. Degollados, chas, chas. Sin tiempo de decir ni mú y abandonados sobre las vías, como perros. O ya, si nos ponemos en plan dramático, puede que muchos otros terminaran sus días víctimas de la tortura de los múltiples grupos criminales que se disputan el 'negocio' de la trata de personas procedentes de Centroamérica, mientras las autoridades (dicen que) policiales cobran su 'mordida' y miran para otro lado. Fiu. Fiu.

Pero está bien. Seamos optimistas, pues.

Pensemos por un momento que sí, que la libraron. Y que quizá 'solo' fueron deportados en la frontera este de México, allá entre Reynosa y McAllen, en San Antonio, Texas, por donde cruza el famoso Río Bravo. O que tal vez lo intentaron por el lado oeste. Pasando primero por Tijuana y burlando a 'la migra' hasta llegar a San Clemente, California, –donde cuenta el famoso corrido de Los Tigres del Norte que Camelia la Texana y un tal Emilio Varela llegaron con las llantas del carro repletas de 'yerba mala'-. Y, a lo mejor, después de que fueran 'cachados' todo quedó en un simple warning; es decir, en una seria advertencia, muy educada eso sí, y siempre respetando los derechos humanos del indocumentado –nice try mister mexican… but por favour amigou, don´t go back again!-, y unas palmaditas maternales en las pompis. Plas, plas, you bad boy!

O imagínese. Tal vez algunos lo lograran y estén a estas horas ganando buenos dólares en las fábricas de Nueva York; o labrando las tierras de Wisconsin; o chambeando de barman con pintas modernas en Los Ángeles; o a lo mejor hasta de relaciones públicas guaperas en una discoteca de Miami Beach, sacándole plática a las güeritas de ojo azul en 'spanglish' mientras se llena el bolsillo de buenas propinas con la cara del tío George. ¿Qué tal? O, incluso, quién no te dice que algunos de esos chavos que captó mi cámara con sus playeras chafa del Manchester United y el Barça, rotas y llenas de mierda, no 'la están haciendo' en Hollywood. ¿Eh? Con la Longoria y la Jennifer López, tú. Dando paseos en su carro último modelo por Beverly Hills, 90210, mientras le mete mano a Paris Hilton en el semáforo de la esquina. El tío chingón.

Sin embargo… tal vez todo esto sea mucho decir. O imaginar. Porque lo cierto es que no sabemos qué habrá sido del destino de cada una de aquellas personas que un caluroso día de julio abarrotaban un ferrocarril a su paso por La Patrona clamando, "¡por el amor de Dios!", ayuda a gritos.

Sí, puede que 'la hicieran'. O, como ya hemos planteado, hay muchas posibilidades –con múltiples variantes, a cuál de ellas más escalofriante- de que no fuera así. Aunque…, a fin de cuentas, dígame una cosa: ¿a quién le importa?

A (casi) nadie.

Será porque esos trenes pasan a diario y ya no nos 'toca'; no nos 'mueve el piso'. Es que nos acostumbramos a la barbarie, alegamos. Al disparate. A convivir con balaceras en centros comerciales y a compadrear con la violencia y los violentos. La normalización del drama, dicen. Como cuando hace unos años en el metro de Barcelona un gilipollas le soltó una patada en la boca a una chica sudamericana sin ningún motivo. Así nomás. Placa, placa. Por mis lereles, oye. Mientras el resto del vagón –la agresión fue grabada por la cámara del convoy- miraba la escena con cara de a mí que me registren. Yo, ni vela tengo en el entierro.

Sí, la normalización del drama, exponen los entendidos. O nos la refanfinfla, si lo prefieren. Ya saben, que bastante tengo yo con lo que tengo encima y todas esas cosas. Por eso preferimos cambiar el canal, o pasar la página del periódico para buscar la última polémica sobre si la 'espaldinha' de Cristiano Ronaldo contra el Atleti procedía o no, y así luego tener algo de qué hablar con los amigos en el Bar de la esquina. Y oiga, si en Irak se caen a tiros, pues allá ellos. A mí qué me estás contando, chaval. Que no hubieran empezado.

Y así pasa con los 'ilegales', por ejemplo. No nos vayamos a Islamabad. Ni a Pyongyang. Ni a Kuala Lumpur. Porque de lo que este artículo habla está sucediendo en las vías del tren. Puede que incluso al lado de su casa. Donde la rutina del paso diario de cientos de ferrocarriles cargados de personas que buscan un futuro menos incierto los ha convertido en eso, rutina. En algo monótono y de lo más cotidiano. Como el que oye llover, vamos. Como si ya formaran parte del paisaje urbano de las ciudades que van atravesando rumbo al Norte, donde nadie voltea para verlos porque, aseguran, ya se acostumbraron. O porque como diría el redactor jefe de turno encogiéndose de hombros: " ya no son noticia".

Y es cierto: los indocumentados dejaron de ser novedad hace tiempo. Sus reportajes pasaron de moda hasta nuevo aviso, o hasta que un tren descarrile provocando una gran catástrofe. O al menos hasta que los criminales organizados y desorganizados inventen una nueva y revolucionaria forma de hacer la vida imposible –nunca mejor dicho- a estos sujetos mitad humanos, mitad mercancías. Mientras tanto, no son novedad para los titulares. Ya no existen. Ahora son solo un rumor. Un eco. Un lejano murmullo en la noche fría, "callada y constelada".

Por eso ya nadie los mira. Nadie los ve.

Son invisibles.

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Puedes ver las fotografías de este artículo en http://nomadas.abc.es/galeria-de-fotos/vamos-pal-norte/, la red social de fotografía del diario ABC (España), donde participo con mi galería 'Vamos pal Norte'.

Además, os dejo el video en el que colaboré con mi buena amiga y compañera Denise Luna del Rivero.

Pd: si queréis leer el reportaje original que fue publicado en diario El Mundo de Córdoba, escribir en el buscador del blog 'Diarios de un Vocho: la Patrona, la esperanza'.

Fotografía: Desfile de la Revolución (2ª y última parte)

2010-11-22T16:08:00.000-08:00

Como anuncié hace un par de días, os dejo la segunda parte de la exposición fotográfica sobre el Desfile de la Revolución, el cual tuvo lugar el pasado domingo en el Distrito Federal. A ver qué os parece. Por cierto, comentaros que 'Vivir para Contarlo' participa desde el sábado pasado en 'Nómadas', la red social de fotografía del diario ABC (España). La primera exposición que presento se llama 'Retratos de la lucha campesina', y parece que, al menos por ahora, está teniendo una buena crítica. Esta es la dirección (por si gustáis echarle un vistazo y apoyar de paso mi exposición -las que más votos tengan serán elegidas como galería de la semana y optarán a publicar en la edición impresa de ABC-): http://nomadas.abc.es/

VPC

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Fotografías por:
Manu VPC
www.flickr.com/photos/manuvpc

y ahora también en:
http://nomadas.abc.es/

Fotografía: desfile de la Revolución

2010-11-20T19:39:00.001-08:00

Este 20 de Noviembre México celebró el centenario de la Revolución Mexicana; y lo hizo con varios eventos conmemorativos y un gran desfile por el paseo de la Reforma francamente bonito para la vista: charros a caballo, adelitas, zapatistas de sombrero ancho venidos desde el sur, don Porfirio Díaz, soldados bigotones a lo Pancho Villa llegados del norte, así como vivas a México y a la Revolución pusieron el color a un día muy especial para esta nación, que hoy recuerda el alzamiento del pueblo contra la injusticia y la opresión de la dictadura. Espero os gusten las fotografías. En breve pondré la segunda parte. ¡Viva la Revolución!

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Fotografías,
por Manu VPC

www.flickr.com/photos/manuvpc

Café en La Cibeles

2010-11-11T10:52:00.000-08:00

"Madrid, Madrid, Madrid...
en México se piensa tanto en ti"

Caray, qué cosas oye. Nunca se me había ocurrido escribir un artículo sobre Madrid, ese "pedazo de España" en la que yo no nací –soy madridista, mas no madrileño.- Y menos, estando a más de once horas de vuelo del Internacional de Barajas. Pero en fin, supongo que es lo que tiene esto de vivir en Ciudad de México: que hay días de esos que te levantas con el recuerdo del "sabor de las verbenas y de tantas cosas buenas", que diría el chotis del Flaco de Oro y Lolita Flores, que a veces no sabes muy bien si vas esquivando a ejecutivos con sus maletines y olor a perfume caro por el paseo capitalino de Reforma, o si vas caminando con los auriculares pegados a las orejas por la Gran Vía madrileña.

Les cuento.

En este momento en el que les escribo, estoy en los límites de la Zona Rosa y la Colonia Roma, sentado en la terracita de la cafetería 'El Jolgorio'. En una silla de mimbre y una mesita de plástico -que jura es madera de la buena-, con el diario a medio leer abierto por la sección nacional, un expreso cortado, un camarero impertinente, y una música francamente molesta de guitarra eléctrica y voz rasgada de ultratumba que desentona a más no poder con los pajarillos cantando, la fuentecita echando agua limpia a borbotones, y la pareja de viejecitos tomados de la mano que tira migas de pan a las palomas.

Para más señas diré que es la hora del café y el cuernito con filadelfia. Sin embargo, la terracita donde una placa y un ramo de flores recuerda "al muy preclaro y amado Carlos Monsiváis" aún está vacía. O bueno, casi vacía. Porque estoy yo, escribiendo pensamientos en mi nueva libreta de color rojo y sin cuadrículas, y unas mesas más allá hay otro señor. El cual, según mis apuntes manuscritos, debe haber superado tranquilamente la barrera de los cincuenta; usa lentes sofisticadas de montura transparente; no lleva anillo de casado; corta su pelo gris con disciplina marcial -rapado de abajo y más largo de arriba-; y viste saco azul marino, camisa blanca, corbata de cuadritos, y unos pantalones grises de dudoso gusto. Además, ya que le interesa el chisme, añadiré que en este mismo instante el tipo está hojeando la sección deportiva del diario Reforma. Pasa las páginas con desgana y de vez en cuando se ajusta las gafas para echarle un vistazo con descaro a las piernas de una señora que lleva un buen rato paseándose por la zona con su perro finísimo 'de marca' debajo del sobaco. Ahora sonríe con picardía y vuelve en silencio a su lectura rápida de fotos a seis columnas, mientras a su alrededor comienzan a caer las primeras hojas del otoño que recién llegó.

Lentamente, la mañana va pasando. Y el puto autobús rojo con el Ángel de la Independencia serigrafiado sobre un fondo rojo con una veintena de chinitos a cuestas no se larga. Trueno la boca. Mmmta madre. El ruido del motor requemando carburante por un tubo no me deja concentrarme en lo que estoy leyendo –un artículo sobre las presuntas conversaciones telefónicas entre un diputado y un capo de la droga-. Y la música heavy que el mesero se ha empeñado que me trague de buena mañana con papas y su correspondiente guarnición, tampoco.

Pero la propaganda psicológica de mis miradas pronto dan su merecida recompensa: del rock metal de los Ángeles del Infierno hemos pasado a Compay Segundo y su 'chan, chan' -chico ya tu sabes-. Bueno, me digo. No es Agustín Lara, pero algo es algo. Sonrío aliviado intentando completar mi lectura, cuando en esas los astros terminan de alinearse y el chofer del autobús toma la decisión de meter la primera velocidad con suavidad. Luego, va soltando el embrague despacito, sube las revoluciones del motor, acelera –brum, brum-, y el Ángel de la Independencia dice adiós muy buenas y empieza a moverse del lugar dejando tras de sí otra imagen caída del mismo cielo: la Cibeles. Diosa de Madrid.

Y efectivamente, allí estaba –áiba la ostia, exclamé-. En la defeña 'Plaza Villa de Madrid'. Majestuosa e imperturbable. Viendo pasar el tiempo, como la Puerta de Alcalá. Solo que ésta, con su carrito y sus fieros leones rugiendo y todo, se encuentra a más de diez mil kilómetros de distancia de Recoletos. Portugal y vasto océano de por medio incluidos.

Pues qué cosas, ¿no? –pensé en voz alta-. Ahora va a ser que México y España, con resquemores 'gachupinescos' de nuevo y viejo Mundo, y rollos del Bicentenario aparte, se parecen más de lo que había imaginado. Y entonces juro que, justo cuando empezaba a escribir en el cuaderno rojo sin cuadrículas las similitudes que, a mi juicio, hay entre ambas ciudades 'capitalinas' –el parque del Retiro y el bosque de Chapultepec; la Gran Vía y Reforma; la Cibeles de aquí y la Cibeles de allá…-, el tipo del que les hablaba que estaba a unas mesas de distancia de la mía, volvió a alzar la mirada, sonrió de medio lado, cerró el periódico, se ajustó los lentes, carraspeó la garganta, y , quedándose el tío más ancho que largo, le soltó a la señora del perro un piropo retrechero, "más castizo que la calle de Alcalá". Joder.

Fotos: ManuVPC

Pd: Os dejo con el chotis 'Madrid, Madrid, Madrid', uno de los himnos más populares de España a cargo del grandísimo compositor veracruzano Agustín Lara 'El flaco de oro' y de la no menos grande Lola Flores. El tema, compuesto por Lara, formó parte de la película 'La Faraona', la cual precisamente le dio ese sobrenombre a la ya fallecida folclórica Lola Flores. Por cierto, me hizo gracia -y al mismo tiempo me hizo reflexionar- un comentario que leí en Youtube a raíz de este video. Lo hizo además un catalán que vive en la Ciudad de México: "¿por qué chingaos ya nadie hace música así? Ahora todos queremos ser emos, canis o barbis". Y sí, es cierto. Ahora no hay más que poner la MTV cinco minutos para ver cuánto gilipuertas cantamañanas hay por ahí suelto cobrando millonadas ¿cantando? cuatro chorradas.
En fin, disfruten el video. Porque como dice 'La Faraona', "es canela fina".

Sucedió en Coyoacán (4ª y última parte)

2010-11-08T17:30:00.000-08:00

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- Mijo, y ora por qué esa cara?-, preguntó el viejo a boca jarro. Poniéndome caras y encorvando exageradamente la espalda imitando mi caminar.

- ¿Perdone?-, contesté.

- Dije que por qué tan triste. Por qué esa cara de cordero camino al matadero-, volvió a repetir, dando unos pasos hacia mí arrastrando los pies e insistiendo en dejarme en ridículo en medio del mercado.

Me puse de inmediato a la defensiva. Crucé los brazos, le retiré la mirada y me mordí la lengua maldiciendo a todos los santos en silencio por consideración a sus canas.

- No sé de qué me habla señor, si me disculpa...

- ¿Qué edad tienes?

- ¿Cómo dice? Oiga yo...

- Te pregunté que... qué... edad... tienes. ¿Si oyes bien, mijo?

- Sí señor. Le oigo estupendamente. Tengo 28 años, ahora si me disculpa quisiera seguir con mi camino... -contesté. Sin embargo, el viejo soltó una tremenda carcajada antes de que pudiera añadir algo a los puntos suspensivos que flotaban en el tenso ambiente. Una exagerada y sonora carcajada que hizo que a unos pocos pasos de nosotros la señora del mandil azul claro lleno de mierda y pañuelo anudado a la cabeza que despachaba a una pareja de ancianos un cuarto de kilo de cebolla blanca nos mirara por el rabillo del ojo y cuchicheara algo entre dientes-.

- Perdona mijo, ¿has dicho 28 años?-, insistió en el asunto, abriendo los ojos como platos y endureciendo el gesto del rostro.

- Sí señor, he dicho 28.

El viejo volvió a reír exageradamente y se sacó del bolsillo del pantalón de raya diplomática un pañuelo blanco de tela con unas iniciales bordadas en oro. Se lo pasó por la frente con parsimonia, tomándose su tiempo -tal vez para exigirse prudencia y paciencia-, lo dobló de nuevo con mucha calma mientras no dejaba de apuntarme con la mirada y se lo guardó en el bolsillo.

- ¿Sabes? –contestó al fin-. Es gracioso. Yo acabo de cumplir 85 años. Voy de camino a los noventa, ¿cómo ves?

- Señor, mire. No quiero parecer grosero, pero la verdad es que yo… -intenté argumentar. Otra vez sin éxito-.

- Voy de camino a los noventa, mijo. ¡Y mírame! ¡Estoy fuerte como un toro! –gritó tocándose los bíceps y poniéndose recto como un recluta en su primer día ante su sargento de infantería-. ¡Soy duro como el roble! Y pienso vivir hasta que Diosito me diga que pa’rriba voy. En cambio tú… Dime, ¿tú qué piensas hacer al respecto?

No supe qué contestar a su pregunta. Guardé silencio.

- Ahora dime. ¿Por qué la tristeza?

- Estoy preocupado –balbuceé al fin con la cabeza gacha en algo parecido a un argumento-. No encuentro trabajo.

- Vaya… -suspiró, relajando por primera vez la expresión del rostro y llevándose la mano derecha a la barbilla en un gesto pensativo-. Sí, no corren buenos tiempos para la chamba. La crisis, o eso dicen esos pendejos del Congreso.

- Pues sí –asentí con la cabeza-. Eso dicen.

- Pero, ¡eso no es excusa! –volvió a ponerse en guardia-. Si algo te preocupa, tendrás que hacer algo para solucionarlo, ¿no? ¿O es mejor andar llorando por las esquinas?. Mira güero, eres joven y estás sano. Pero para andar con una hembra así –apuntó con la cabeza en un gesto pícaro a una mujer hermosa, alta, morena, de ojos tapatíos que por allí pasaba- se necesita otra actitud. ¿Si me entiendes? Se necesita ponerle güevos al asunto. ¡Güevos! –sentenció poniendo las palmas de las manos hacia arriba y los dedos ligeramente flexionados hacia adentro-.

- Creo que le entendiendo –contesté bajando la mirada, sinceramente abatido por la regañiza que me estaba poniendo el viejo delante de extraños. Sin embargo, ya no maldije. No sentía rencor por aquellas palabras recriminando mi actitud de esa mañana. En el fondo, me parecía estar oyendo a mi padre recordándome las claves para afrontar la vida sin su escudo-. Sí, tiene razón –admití-. Tiene usted toda la razón.

El viejo entornó la mirada y sonrió.

- ¡Pos órale mijo!, ya póngase a lo que está y disfrute. Porque le aseguro que lo demás... –hizo una leve pausa-. Lo demás todo llega. Se lo digo yo.

Tras concluir la frase, ambos nos quedamos mirando en silencio sin saber muy bien qué añadir. Al fin, me soltó del brazo y puso su mano en mi hombro. Pues bien, es hora de seguir cada quien con su camino, parecía decirme. Así que, sin darme tiempo a darle las gracias, me miró fijamente por última vez con un gesto triste en el rostro, y comenzó a caminar hasta confundirse a lo lejos entre los puestos de aguacate y flores marchitas. Dejando a su paso un nostálgico aroma a lavanda, con un elegante toque de madera.

¡Viva la Revolución!

2010-11-06T16:14:00.000-07:00

Noviembre es el mes de la Revolución mexicana. Y por tal motivo, Vivir para Contarlo dedica su imagen (con el general Villa y el legendario Zapata a la cabeza) a uno de los acontecimientos de mayor calado histórico en la historia de este país.
Por ello -si la economía no lo impide-, está previsto un viaje para la próxima semana a San Miguel de Anenecuilco (Ayala, estado de Morelos), pueblo natal de Emiliano Zapata, así como a Cuautla, primera ciudad tomada por las fuerzas revolucionarias y lugar donde se puede visitar la antigua estación de ferrocarril que sirviera de cuartel zapatista, la máquina 279 que era utilizada durante la época de la Revolución, y el monumento donde descansan los restos mortales del llamado 'Caudillo del Sur'.
Además, tanto en este blog como en Flickr, llevaremos a cabo una exposición fotográfica sobre la Revolución y sus mitos. Espero que resulte de vuestro interés. ¡Que viva la revolución!

Para ver la exposición fotográfica:
www.flickr.com/photos/manuvpc

Sucedió en Coyoacán (3ª parte)

2010-11-04T12:57:00.000-07:00

El griterío era descomunal. Y no era para menos: cientos de vendedores se agolpaban sobre los nuevos clientes que iban llegando, pegándose codazos y apareciendo hasta debajo de los chiles xalapeños para preguntar amablemente si no gustaba una quesadilla en quince pesitos, o ándele pues jovenazo, treinta ya con el chesco incluído. ¿Cómo la ve?
Poco a poco, y con diplomacia –no gracias, híjole no llevo cambio, ahí pá la próxima-, me fuí abriendo paso por aquel recinto de los tiempos de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y compañía. Los pasillos estaban repletos de cabezas de cerdo cortadas, con los ojos en cruz y con la lengua fuera, hígados de res en fuentes de aluminio, jaibas frescas traídas desde Veracruz inundadas en hielo picado, y un olorcillo a tacos al pastor con piña y toda la cosa impregnando la atmósfera del local.

Ya con la bolsa de plástico llena de perejil, jitomate y manzanas golden, me dirigí a una carnicería que decoraba sus desgastadísimos azulejos con el escudo del América Club de Fútbol y un autógrafo de Cuauthémoc Blanco. Al llegar al puestecillo -"Con cariño para mis amigos de la carnicería Ayala, Cuau 10", decía la dedicatoria- me paré frente al mostrador donde había una antiquísima máquina registradora y espinazos de lo que un día fue una vaca. Llegó mi turno y encargué una bandeja de carne picada. El carnicero, cuchillo enorme de hoja afilada en mano, me la sirvió de inmediato, cortando el lomo ensangrentado en finas tiras y luego pasándolo –chas, chas chas- por una máquina de hacer picadillo. -Aquí tiene güerito, ¿algo más?-, preguntó el descuartizador ajustándose el guante de acero. Negué con la cabeza y pagué con un billete con la cara del héroe José María Morelos, me devolvió el cambio, y me di la vuelta. Entonces, allí estaba él. Mirándome inquisidor con sus ojos azules y una mueca extraña que no sabía muy bien qué era en su bigote recortado con disciplina. ¿Pero cómo te atreves? -me parecía decir-. Cómo chingaos te atreves.

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Fotografía fuente de los Coyotes: Manu VPC
www.flickr.com/photos/manuvpc

Fotografía: Día de Muertos

2010-11-01T13:04:00.000-07:00

"El culto a la vida es también el culto a la muerte"
Octavio Paz

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Visita el álbum de fotografías en:
www.flickr.com/photos/manuvpc

Sucedió en Coyoacán (2ª parte)

2010-10-27T19:21:00.000-07:00

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"Escúchame, me dijo un anciano
enséñame, me dijo un marciano..."

Lírico,
Doble V

No había duda: su expresión era de indignación. De una descomunal y sincera indignación. Como si realmente al viejo le costara comprender lo que tenía ante sí -cómo te atreves, -parecía preguntar-. Cómo chingaos te atreves- y además se negara de plano a dar por válido argumento alguno del tipo no oiga, mire usté, es que yo...
Su mirada reflejaba un color azul intenso, y sus ojos eran rotundos a pesar de las arrugas que anidaban en su afilado rostro. Todo en él iba 'a juego': vestía una elegante camisa azul claro de marca gringa, con el cuello y los puños en color blanco que se arremangaba informalmente hasta los codos dejando ver unos brazos todavía fuertes; un reloj de acero inoxidable bien conservado; una elegante corbata italiana de nudo double windsord-; unos tirantes en azul marino sin estampados; pantalones de vestir estilo raya diplomática; y los zapatos negros y recién pulidos. Como Dios manda, por supuesto.

Probablemente, hacía alguna década que el viejo peinaba canas. Aunque más que canas, su pelo ya empezaba a amarillear como esos viejos periódicos que nadie quiere y pisotea por las calles mojadas. Sin embargo, conservaba intacta su vanidad de caballero: peinaba escrupulosamente su todavía abundante cabello con gel, estirándolo todo para atrás, como si fuera Robert de Niro interpretando a algún mafioso del Chicago de Al Capone y compañía, y a su paso dejaba tras de sí un inconfundible aroma a fragancia de loción after-shave y perfume de lavanda con un ligero toque a madera. Todo un baron Dandy.

Cómo se apareció frente a mí, nunca lo supe. Aquella mañana, tras analizarme frente al espejo y quejarme por las marcas de los fierros en mi maltrecha espalda -"Sólo el colchón conoce el peso de tus sueños", me recordaba el Ipod-, salí a las calles de Coyoacán decidido a poner rumbo a la Plaza de Abastos.

Eran las once de la mañana, más o menos. Sobre la mesa de la cocina había dejado la taza de café con el dibujo de la Torre Eiffel ya vacía y una noticia a medio leer sobre el último escándalo –travesti incluido- de los futbolistas de la selección mexicana tras el partido que jugaron en Monterrey contra Colombia. Agarré la tostada mordisqueada del plato para el camino, y empecé a caminar refugiado en las reflexiones que llegaban desde los auriculares a lo largo de la calle Aguayo hasta llegar al cruce con Xiconténcatl. Antes, todavía con las legañas, los pelos revueltos y el cuerpo para pocos fandangos, había salido a la calle casi en pijama a comprar el diario en el parque Hidalgo pasando por delante de la fuente de los Coyotes, donde el pesao del organillo seguía machacando al personal con el mismo puto mariachi de todos los días -'No vale nada la vida, la vida no vale nada...'-.

Giré a la derecha en Xicontecátl. Y luego me metí a la izquierda para caminar con la columna algo encorvada hasta la calle Ignacio Allende. En la acera de enfrente, junto a una cafetería estilo colonial aún sin clientes, una pareja de policías se dedicaba a pasear con las manos metidas en el chaleco antibalas, silbando y haciendo como si tal, mientras que a mi espalda el voceador del metro vociferando "¡Metro General Anaya! Súbale güero. Metro General Anaya, ¡súbaleeee!", ya era sólo un lejano rumor que se diluía como un sueño a punto de romperse al amanecer.

Estaba al final de Allende. En la esquina, el semáforo aún estaba en rojo para los peatones. Esperé paciente. Con las manos metidas en los bolsillos de los tejanos empecé a contar: uno, dos, tres, cuatro... Pero aún quedaban otros cuarenta y seis segundos para el go ahead y, extrañamente a esa hora, ningún coche atravesaba la avenida. Así que lo ignoré. Di una zancada al frente, y una vez del otro lado de la banqueta vi que un agente de tránsito me miraba desde su moto con cara de pocos cuates. "Pies, para qué os quiero", me dije. Aligeré el ritmo y tomé de nuevo a la derecha para encarar la bacheada calle París, la cual habría de llevarme hasta el mercado de abastos.

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Foto 1, Parque Miguel Hidalgo
Foto 2, Catedral de Coyoacán

www.flickr.com/photos/manuvpc

Y las elegidas son...

2010-10-21T10:16:00.000-07:00

Estimated amigos de VPC. Gracias por acudir al llamado de este blog para ayudarme a elegir las cinco fotos que deberían participar en el concurso que está llevando a cabo el diario Publimetro. La verdad es que no esperaba tanta participación, así que, una vez más, os reitero mi agradecimiento. Bueno, y ahora después de tanto rollo, aquí está el resultado final de vuestras votaciones. He de decir que ha estado bastante reñido y que, de hecho, ha habido un triple empate de votaciones para elegir cuál sería la primera foto ganadora. Por ello, decidí el orden en base al número de vistas que cada fotografía tenía en el Flickr para, finalmente, seleccionar una triunfadora. Este es el resultado:

1er. lugar,
con 9 votaciones (y 40 vistas en Flickr)

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2º lugar,
con 9 votaciones (y 27 vistas en Flickr)

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3er lugar,
con 9 votaciones (y 20 vistas)

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4º lugar,
con 7 votos

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5º lugar,
con seis votos

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6º lugar,
empatadas a cinco votos

Gracias por vuestra ayuda!!!

Vivir para Contarlo
También en: http://www.flickr.com/photos/manuvpc

VPC os necesita!!!

2010-10-08T15:24:00.000-07:00

A mis cuatro lectores,

VPC os necesita! Veréis, resulta que voy a participar en un concurso de fotografía que organiza el diario Publi Metro para no profesionales. Entonces, me piden que seleccione 5 fotos y se las mande... Y claro, no sé muy bien cuáles elegir. He pensado que podría mandar algunas de las últimas que tomé en el zoológico de Chapultepec. Como son 26 las que preseleccioné (el álbum se llama 'Mundo Animal'), decidí subir las fotos a mi página de flickr para que podáis darme vuestra opinión. Es decir, necesito que les echéis un vistazo y me digáis cuáles son, a vuestro juicio, las que deberían participar en el concurso. Me podéis dejar el comentario aquí en el blog, o bien en el mismo flickr. O me podéis mandar un correo, como gustéis. Pero el caso es que me echéis la mano!

Esta es mi dirección de flickr:
www.flickr.com/photos/manuvpc

Cuento con vuestra sincera opinión! Algunos compañeros como Ischarls ya me dejaron su punto de vista en el flickr.

Gracias!!
VPC

Sucedió en Coyoacán (parte 1)

2010-10-05T16:31:00.000-07:00

Manuel Ureste/VPC

Cuando al fin pude abrir los ojos, todo a mi alrededor era oscuridad. Una infinita, profunda y húmeda oscuridad.
Hacía diez minutos que la alarma del despertador había sonado por primera vez desde que fuera programada la noche anterior. Era lunes laboral en la vieja Coyoacán de Frida Khalo y Diego Rivera. Sin embargo, yo aún daba vueltas en la cama. Pegado a las frías sábanas, sin un empleo por el que alquilar mis ideales bajo el pretexto de una 'línea editorial' que seguir a rajatabla según los vientos políticos que soplen, y con unas cálidas piernas morenas envolviéndome la cintura bajo las mantas. "Después de todo... creo que podría acostumbrarme a esta vida", sonreí.

Abajo, en algún lugar de las veinte mil leguas de viaje submarino que era mi cuarto, el suelo estaba frío. Congelado como uno de esos espermatozoides durmientes que esperan su chance en una probeta de laboratorio. Me puse de pie y palpando con la palma de las manos el incierto espacio abierto llegué hasta el ventanal que daba al parque Hidalgo no sin antes tropezarme con un vaso de cristal que desparramó el agua encima de una editorial amarillenta sobre el cambio climático y sus desafíos. "Global Warming: Aún estamos a tiempo", rezaba el encabezado.

Al abrir la ventana de madera algo carcomida, un suspiro de aire fresco y de luz alcanzaron a colarse por la rendija corrompiendo tímidamente la oscuridad. La habitación seguía en tinieblas, aunque había entrado la suficiente claridad como para distinguir la forma de aquellas cuatro paredes. Ahora, pensé, al menos podía intuir dónde estaba cada cosa: la cama de escaso cuerpo y medio seguía en sus sitio, pegada a una amplia pared lisa y blanca adornada con una réplica barateja de 'Las Meninas' de Velázquez. Junto al catre, había una mesa de plástico verde de patas endebles con medicamentos para anestesiar el dolor de muelas sobre la superficie, algunos pesos sueltos con el águila zampándose a aquella serpiente de largos colmillos, tickets para el Metro, una factura arrugada del Samborns y una lamparita de color blanco para leer en las largas noches de invierno. En el suelo, sobre una alfombrita para poner los pies, estaba abierta por la página treinta y nueve 'Trilogía de Nueva York', la novela detectivesca del norteamericano Paul Auster.

A mi espalda, a la derecha de la puerta de entrada al cuarto, vi un reflejo. Era una imagen borrosa; una silueta grisácea apenas perceptible. Retrocedí entonces unos pasos para averigüar de qué se trataba y allí me quedé durante unos segundos. Inmóvil. Con un pie subido al empeine del otro y con ganas de ir al baño a mear. Observando. Escuchando los latidos del corazón y sin perder de vista al tipo que tenía frente a mí: un desconocido de ojeras moradas, cara pálida, pelo revuelto, barba de varias semanas y una barriga ciertamente venida a más en los últimos tiempos. "Un viejo", dije en voz baja acercando el dedo índice hasta tocar la imagen del espejo. "Es un viejo de 28 años".

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Fotografía: Manu VPC
Parque de Coyoacán, Ciudad de México

Fotografía: 'Sueños de Al-Andalus' (Un día en la Alhambra de Granada)

2010-08-31T17:31:00.000-07:00

'La Alhambra'

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'Al-Andalus'

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'Jardines de la Alhambra'

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'Patio de la acequia'

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'La Muralla'

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'Legado andalusí'

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'Los jardines del Generalife'

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'Cúpula árabe'

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'Torre de la vela'

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'Granada'

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Más fotos en http://www.flickr.com/photos/manuvpc/

Fotografía: Atardecer (Un día en La Manga)

2010-08-08T04:07:00.000-07:00

La Manga del Mar Menor, Murcia, España

Fotografías de Manu VPC y Lyzbeth Magallón

Fotografía: El Faro de Cabo Palos (un día en La Manga)

2010-08-04T07:17:00.000-07:00

'El faro'

'Atardecer'

'La islita' (vista desde lo alto del Faro)

'Finisterra'

'Puerta al mar'

El mar, de negro

'Acaríciame'

'El barquito'

Fotografías de Manu VPC,

en Cabo de Palos (Cartagena, región de Murcia)

Recuerdos del mar (Un día de pesca)

2010-07-25T07:11:00.001-07:00

"El arte de saber esperar"

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"El arte de saber esperar (2)"

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"Allá, en el horizonte"

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"El arte de saber esperar (3)"
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"Pedro y María"

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"Con las artes a cuestas"

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"La Gaviota"

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"La pesca, un trabajo en equipo"

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"Pescando a ojo"

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El faro 'Manuel Acosta'

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"Perico, El Pilas (y Veracruz)"

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'Manolo, en la punta del espigón'

Puerto de Mazarrón, Murcia, España

Fotografías: Manu VPC

Cuando sonó el despertador, la noche aún era joven en el Puerto de Mazarrón. Viviamos el verano del 95 -año arriba, año abajo-, y en el garito de la esquina una tipa con acento de Wisconsin -por lo menos- cantaba aquello de 'dale a tu cuerpo alegría Macarena', mientras dos albañiles de toda la vida esperaban en la puerta de la pensión Madrid para tomarse el carajillo mañanero. Que a ver si abres antes el kiosco Maru, que nos tienes aquí a palo seco, joer.

Perico el Pilas -tractorista trotamontañas que un buen día se hizo famoso porque encontró oro en un cabezo de La Zarza y que además se da la circunstancia de que es mi tío- acostumbraba a salir el primero por la puerta. Siempre con su gorra de patrón de barco -marinero en tierra y de secano-; la banqueta de madera al hombro; la caña; y lo más importante de todo: la ciambrera. Ésa con la que nunca salía del cortijo y que la María le había preparado la noche anterior con su choricico, su buen pedazo de queso El Ventero famoso en el mundo entero, su latica de sardinas en aceite y escabeche, un chusco de pan algo duro, y su buen morteraco de vino de Bullas por si le entraba el mareo en plena faena -"nene, que hay que ir preparao para tó. Tú hazte caso sobrino".

Tras él, íbamos el resto de la tripulación en fila india: mi padre cargando su caña azul curtida en mil mares y la bolsa de los aperos. Y unos metros atrás, mi primo Fran y yo les seguíamos el paso entre bostezo y bostezo llevando nuestras cañas.

En el cielo, los graznidos de las gaviotas rompían el silencio de la noche. A esa hora siempre se las veía revoloteando nerviosas, inquietas, y con más hambre que siete en espera de que los primeros barcos aparecieran a un costado del afilado espigón cargados de sardinas frescas hasta los topes. Por su parte, a ras de tierra, la arena aún se sentía fría en la planta de los pies y con un tacto húmedo. Como el de los sueños de esos enamorados que intercambian besos sobre una toalla estrecha en la playa de Nares. Smuack, smuack.

Junto al faro, la imagen del Cristo del Sagrado Corazón estaba iluminada artificialmente por unos focos en lo alto de la montaña. Aunque a lo lejos, en el horizonte de la lejana línea de mar, los primeros rayos de sol comenzaban a esconder a las estrellas. Poco a poco iba amaneciendo.

En el puerto, los pescadores se echaban mano a los bolsillos de la camisa mal abotonada para encender un Ducados sin filtro y matar el tiempo. Todos tenían cara de sueño y guardaban un silencio que era como una especie de código entre ellos: nadie se había comido un torrao esa noche. Las boyas reposaban plácidamente sobre la tranquila superficie marina -que parecía una balsa de aceite esa madrugada- y los cubos estaban vacíos o con apenas un palmo de agua para lavarse las manos que apestaban a sardina. Entonces, el Pilas miraba a mi padre, arrugaba el morro ladeando ligeramente el bigote y le decía: "Mal asunto Manolo. No me gusta como caza la perreta".

Ganarle la espalda al espigón era una aventura. Teníamos que escalar -con silletas que no eran de aluminio precisamente, bolsas de aperos llenas a reventar, cañas que tampoco eran de titanio ultra ligero, la ciambrera de Perico que le había preparado la María con el chorizo, el queso y etcétera, el salabre por si pescábamos pulpos de 15 kilos, los cubos, las linternas, la bolsa con el cebo...- por una pequeña montaña utilizando una escalerilla fabricada, artesanalmente, con los restos de varios palés que usaban en la lonja para transportar las cajas de pescado fresco. Una odisea.

Pero lo mejor era cuando llegábamos hasta arriba y paseábamos por los enormes bloques de piedra maciza que forman la línea defensiva que protege el muelle de las embestidas del mar. Una vez en lo alto del espigón, dejábamos todo en el suelo, tomábamos aire después del esfuerzo -"Manolo, y eso que ya no fumamos"-, y mi padre y yo nos mirábamos sonriendo sin decir nada al apreciar lo que teniamos delante de nuestros ojos: un hermoso mar azul, sereno y sabio, que se abría inmenso hasta perder la vista frente a nosotros y que nos recibía con una brisa fría y con olor a salitre.

Y es cierto, tal vez esa mañana no pescamos nada. Y seguramente muchísimas otras tampoco. A lo sumo, "puede que algún resfriado muy gordo", como decía el Pilas con sorna. Pero no importaba. Quizá por eso, a pesar del paso de los años y de que las cañas están acumulando óxido dentro de un cuarto trastero en Las Torres de Cotillas, a Manolo y Perico -que siguen llevando a la playa su gorra de patrón de barco- todavía hoy se les ilumina la cara cuando pasean por el muelle del Puerto de Mazarrón y ven aquella afilada punta del espigón. Ese trozo de piedra con formas caprichosas donde pescar, en realidad, era lo de menos.

... Después de tanto tiempo esperando esa 'estrella'

2010-07-11T16:52:00.000-07:00

Después de jugar como nunca y perder como siempre tantas veces. Después de ilusionarnos tontamente cada cuatro años. Después de viajar miles de kilómetros en busca del estadio de turno en el mundial de turno, de gritar, de animar, de reír, de querer hacer algo grande y no conseguirlo. Después de tantos y tantos años de frustraciones, complejos, desengaños, desilusiones, lágrimas de desesperación y tristeza; después de tirar la toalla y volvernos a levantar tantas veces; después de las lágrimas desconsoladas de Luis Enrique con la nariz rota tirando sangre a chorro; después de que el tal Gandhur -o como se llame- nos robara con premeditación y alevosía el pase a las semifinales en el mundial de Corea; después de quedarnos tantas veces a las puertas de hacer algo importante fallando ese penal que los equipos grandes no pueden errar en los momentos clave; después de que Maradona y Pelé siempre fueran los que, al final, levantaban la copa; después de que Zubizarreta fallara clamorosamente en el primer partido contra Nigeria en Francia 98; después de tantos 'uyyy, casi entra la puta pelota; después de tanto chillar 'a por ellos, oé oé'; después de tanto creer que, en efecto, 'sí se puede'; después de marcar un gol en la portería destartalada del barrio y alzar los brazos soñando con anotar en la final de un Mundial; y después de tanto años de eterna espera y de que millones de amantes de este hermoso deporte se fueran sin poder ver a Iker Casillas alzando la copa de oro a los cielos de África, hoy España, por fin, lo ha conseguido: tocar con su mano las estrellas. O mejor dicho, la estrella. Ésa que a partir de hoy llevará bordada en oro orgullosamente en su pecho y que sólo llevan los grandes. Los elegidos. Los Dioses del fútbol. Los Campeones del Mundo.

Hoy, la Gloria es nuestra.

En Ciudad de México,
domigo 11 de julio de 2010

'No buscan tu opinión, sólo tu voto' (Estamos en campaña)

2010-06-21T18:36:00.000-07:00

"Tenemos algo en común
le dijo un presidente a un embustero..."
Lírico, de Doble V

Manuel Ureste / VPC
Es que se me salta la lágrima, oiga. Vamos, que lloro a moco suelto -snif, snif- con solo de verlo. O mejor dicho, de verlos. Ya saben, a esos políticos y políticas, humildes y humildas, que van por el mundo sin corbata y con las mangas subidas hasta los codos; ensuciándose los zapatos Martinelli de mil euros en el barrizal; saludando de abrazo -¡quiobo compadre!- a los campesinos y a los pobres indígenas de la sierra; sudando la gota gorda con el atuendo típico de la zona que corresponda; caminando por esos caminos llenos de baches y en pésimas condiciones que otros no quisieron arreglar -los muy canallas-; y con las sobaqueras de las finísimas camisas de Burberry manchadas por el tremendo esfuerzo que lleva consigo la lucha estóica y heróica por el voto. Guau.

Pues sí. Es para echar la lágrima -y el moco-. Porque, mires donde mires, ahí los tienes. Lo mismo los ves en un espectacular gigante, bien peinaditos con la raya a un lado y retocados a base de fotoshopazo, que te los encuentras en el centro histórico de la ciudad repartiendo apoyos a dos manos, o ayudando a un pobre abuelito indefenso a cruzar la calle. Angelitos.
Y es que así son: una raza de seres superiores. Incansables. Incombustibles. Inagotables. Con una moral blindada y a prueba de mordidas. Que van tocando puerta por puerta. Convenciendo al contribuyente como debe ser: con ideas. Con trabajo. Con esfuerzo. Con honestidad. Con las manos limpias y sin mirar el bolsillo. Con propuestas. Con iniciativas. Con planes que combatan al subdesarrollo de las zonas más marginadas. Con proyectos integrales de infraestructura para que todos avancemos una cosa mala y en tiempo récord. Y con estrategias que reducirán a la mitad el número de ladronzuelos de poca monta que ensucian nuestras calles. -Y la otra mitad, para el otro trienio. Que tampoco es cuestión de arreglarlo todo el primer día-.

En efecto. Por si no lo había notado, estamos en campaña. El momento de la paz social, la democracia y la solidaridad -¿quién dijo que había que esperar hasta Nochebuena?-. El momento de dar sin esperar nada a cambio; de poner la mano, ding, ding, ding, y a ver qué cae. Porque ahora usted no es un simple ciudadano. No. Ahora, estimado votante, usted es un amigo. Un cuate. Un cuais. Un carnal. Un hermano. Una persona con necesidades, con ilusiones, con miedos, con frustraciones y obsesiones, a la que les interesa muchísimo escuchar. Porque ellos -aunque no lo parezca- también son humanos. Como cualquier hijo de vecino que se preste. Son gente normal y corriente a la que el poder nunca cambiará. Ni el dineral que ganan y los carros descapotables que manejan. Ni tampoco los jets "privados" en los que viajan bebiendo champán con sus impuestos "públicos". Qué va.
Porque ellos son los buenos. No le quepa duda. Son los elegidos. Los líderes que asumirán, llegado el momento, el peso de la responsabilidad. Los hombres de bien en los que puede confiar a ojo cerrado. Los oradores ajenos a la demagogia más barata y al populismo ramplón. Los gestores implacables que limpiarán el Gobierno de rateros y corruptos. Y todo por vocación. Faltaría más. Por el bien del país. Por la Patria. Por el Águila y la Serpiente a punto de ser devorada. Y por lo que sea necesario, oiga. Por algo -juran- son su mejor opción de futuro. Y por algo, cómo no, quieren su voto. A como dé lugar.

Mi aventura en el mar (La Isla del Tesoro)

2010-06-07T17:31:00.001-07:00

"Quince hombres sobre el cofre del muerto
yo-ho-ho!! y una botella de ron"
Canción de los piratas

Manuel Ureste / VPC
Pues sí. La cosa va de clásicos. Y es que, si unos 'posts' atrás hablábamos de Drácula y sus juergas nocturnas por London city, en esta ocasión os cuento que hace no mucho acabé de leer 'La isla del tesoro'. Novela del escocés Robert Louis Stevenson, publicada por primera vez en 1883 en la revista 'Young Folks'. Y la verdad, me gustó mucho. Es un obra refrescante, de lectura fluida, y con un elevado nivel de adicción. Vamos, que te la 'ventilas' en dos cafés y un paquete de Camel. Si es que no menos.

La historia comienza en la vieja posada 'El almirante Bembow', lugar en el que Jim Hawkins -el joven protagonista- vive junto a su padres. Todo transcurre con normalidad hasta que un buen día aparece por allí silvando un tal Billy Bones, temible pirata de cara cortada, con un misterioso viejo cofre bajo el brazo. "Quince hombres sobre el cofre del muerto. ¡Y una botella de ron!", repetía cientos de veces mientras atemorizaba a la clientela del almirante Bembow con sus malas maneras... y afilada espada.
Pronto, el viejo Bones se haría el dueño del lugar. Pero su adicción al ron -cosa extraña en un pirata- le pasaría factura, muriendo víctima de una apoplegia.
Tras su fallecimiento, el intrépido Hawkins decide resolver por su cuenta el enigma del cofre del muerto. Encontrando en su interior lo que todos esperábamos: el mapa de la Isla del Tesoro. Sin embargo, el cuento no iba a ser tan fácil. Ya que poco antes de que Bones muriera, éste había recibido la visita de 'Perro negro', marinero de malas artes que acude a la taberna para hacerse con el cofre y emprender la búsqueda del ansiado tesoro del Capitán Flint, "el pirata más sanguinario que alguna vez haya vivido". Sin embargo, Perro Negro no tendría éxito, ya que el astuto Hawkins fue el más rápido de la clase y huyó con el mapa bajo el brazo.
La encarnizada búsqueda del tesoro... no había hecho más que empezar.

Lo cierto es que siempre me fascinaron las novelas de aventura. Especialmente, si éstas tienen que ver con el océano, antiguos galeones hundidos, tesoros enterrados en una isla misteriosa, o nuevos mundos por descubrir entre los recovecos del inmenso Mare Nostrum.
Ejemplo de ello, fue la ya citada en VPC '20 mil leguas de viaje submarino', de Julio Verne. O el entrañable 'Viejo y el Mar', de Hemingway. Pero en este caso, la obra que ocupa este post es -tal vez junto a Mobby Dick- la novela de aventuras por excelencia. Con aquellos piratas de los de verdad -como Jonh 'El Largo' Silver... nada que ver con el hollywoodense Jack Sparrow- , de parche en el ojo, mascando tabaco y escupiendo sobre la madera añeja, y gritando a sus subordinados temerosos aquello de '¡rayos y centellas! ¡Tirad al muerto por la borda de una maldita vez!'. O con aquellos otros marineros, viejos lobos de mar, siempre fieles a la taberna y a la bandera de 'Her Majestic' La Reina, tratando de poner las cosas en su sitio manteniendo a raya a los corsarios a punta de sablazo.
Pero no se crean. 'La isla del tesoro' es algo más que un cuento de aventuras. En realidad se trata de un ensayo, con un agradable olor a brisa salada pegándote en la cara, sobre la eterna condición (des)humana. Por lo que entre sus páginas encontraremos entre espadazos y cañonazos de balas del 15 una feroz crítica a la abaricia desmedida del hombre. Así como a su insaciable hambre de dinero, riqueza y absurdo poder. Un poder que, sin embargo, no será capaz de hacer frente al majestuoso mar. El cual, con su temible bravura, dejará siempre flotando las miserias del ser humano sobre la invisible línea del horizonte. Como los restos de un naufragio.

Puntuación de VPC: 8

Fotos: Charls

Dos años en México

2010-05-31T18:24:00.000-07:00

"Voz de la guitarra mía,
al despertar la mañana
quiere cantar su alegría
a mi tierra mexicana..."

Manuel Ureste / VPC
Hace dos años llegué a México. Arrastrando las maletas por el aeropuerto tropical de Cancún, con 10 kilitos de más -ya saben, las cenas de despedida con la familia y los amigos-, y una visión de la realidad latinoamericana algo limitada, por no decir bastante. Y no hablemos de la mexicana: prácticamente todo se reducía a 'Amores Perros', 'Y tu mamá también', 'Traffic', 'Hombre en llamas', y poco más. En resumen: sombrero, droga, corrupción y mucho mariachi para el cuerpo.
Y lo admito: me costó lo mío. Tolerar el chile habanero, abrir poco a poco la mente, y aceptar que aquí la propina voluntaria es 'obligada' -eso me traumó-. O entender que el 'ahorita' es como en España el 'mañana ya veremos... si eso', e ir asimilando en difinitiva aquello que una noche me dijo mi compadre Jorge Islas -nunca lo olvidaré- en buena compañía de una cerveza en el hotel Tío Manolo: "En México la verdad se oculta... porque parece mentira".
Y oigan, es cierto. Y eso que al principio aquella frase entonada con una sonrisa del tipo "luego no digas que no te lo avisé" me hizo gracia. Juas juas. Qué cosas tiene mi compadre Islas. Chale carnal, pero qué exagerado eres. Etcétera.
Sin embargo, les aseguro que este gran país, "cuna de hombres cabales", tierra del gran Pedro Infante y de tantos y tantos otros 'ídolos del Pueblo', no me deja de sorprender ni un solo día. Ni en lo bueno... ni en lo menos bueno (que de eso ya sabrán). Tal vez por ese motivo, y por aquellos hermosos ojos negros, rasgados y tapatíos que un día me encontré en el camino, sigo aquí. "Al pie de los magueyales". Tan lejos de España, pero tan cerca de casa.

"Que digan que estoy dormido
y que me traigan aquí
México lindo y querido
si muero lejos de ti..."

Ser o no Ser (ESTO ES HIP HOP)

2010-05-21T20:24:00.000-07:00

'No me llaméis hijo pródigo...
soy el hijo prodigio"

Manuel Ureste / VPC
Los cuatro lectores -no habituales- de Vivir para Contarlo sabrán que el Hip Hop me encanta. Vamos, 'que me flipa de la hostia, tío'. Y que más allá de gustos musicales -paso de las ñoñerías poperas súper chulis que te vas por la pata-, es una filosofía de vida y una forma de pensar que acompaña al que escribe cuando va pateando, mirada al suelo, las calles de Albacete City, Manchester o Córdoba Veracrú abrigado al calor del 'plumas' y de los cascos del emepetrés en las orejas. Escuchando -y no oyendo- cómo algunos de estos poetas con las manos manchadas de tinta escupen 'verdades desde todos los ángulos' y se cagan en los muertos del político de turno en clave de humor, mientras el acorde de un violín suena de fondo esperando la sacudida de la siguiente línea. Raca-raca, pum-pum! Y ahí te va. Así, una y otra vez. Un párrafo, otro, y otro más. Narrando historias 'en memoria de los que están en el andamio y tienen vértigo', contando cuentos a base de versos imperfectos -"hago canciones preciosas con lo que me encuentro por el suelo-", y haciendo, en definitiva, HIP HOP.

Hoy os dejo uno de esos temas 'bandera' a cargo de dos de los raperos que más suenan en Vivir para Contarlo: 'Ser o no Ser', con Nach y Lírico (de Doble V).
Vivir para Contarlo es la ley!

Fotografía: 'Convers por el mundo'

2010-05-13T20:58:00.001-07:00

Foto: Manu VPC

Nunca fui lo que se dice un fanático de los Convers. Ni de las Jordans, Pumas, Adidas, o Nais del momento. De hecho, pensándolo bien, soy 'fanático' de muy pocas cosas -a excepción de la paella y la tortilla de mamá, claro-. Pero admito que me gusta ese cierto estilo viajero que tienen estas zapatillas. Unas zapatillas -o bambos, como le decimos en Murcia- con las que he recorrido interminables caminos de vía ardiendo y, por qué no decirlo, tropezado también con alguna que otra piedra...

Las fotos de VPC están en mi Flickr

Los Tigres del Norte: ¡Puro Sinaloa!

2010-05-03T15:47:00.001-07:00

Manuel Ureste / VPC
Los alrededores del Beisborama parecían una calle más de Sinaloa.
Con miles de personas paseando por los alrededores del estadio vestidos con su sombrero de rigor, las botas de piel de iguana, camisa negra con los dos gallos de pelea estampados en oro, cinturones con el alacrán en la hebilla y bebiendo cerveza bien fría de Baja California... “¡Puro Sinaloa compadre!”, gritaba la megafonía. Y es que nunca antes, el Sur había tenido un acento tan norteño.

****
A eso de las 10 de la noche, las filas para acceder al estadio se perdían en el horizonte. Alrededor de ellas los comerciantes, tanto dentro como fuera del inmueble deportivo, hacían su agosto vendiendo todo tipo de productos. Desde los infaltables ‘jochos’ y los vasos tequileros de la famosa banda de corridos, hasta espacios para aparcar lo más cerca posible del escenario del concierto. “Patrón, deme 30 pesos y le dejo el sitio”, aseguraban unos jóvenes que se encargaban de ‘reservar’ los aparcamientos sentados sobre unas cajas de plástico amarillas.
En las diferentes entradas del estadio, la estampa del Ejército mexicano custodiando la seguridad de los expectadores con las caras cubiertas a bordo de los blindados de la Sedena contrastaba, como ya es habitual en la vida cotidiana de México, con el ambiente folcklórico festivo que se respiraba en la cálida noche cordobesa.
En el interior del Beisborama las bandas invitadas buscaban su oportunidad aprovechando el gancho, o mejor dicho la ‘garra’, de Los Tigres. Mientras tanto, la gente iba de una lado para otro buscando algo de cenar y unos ‘sixs’ helados para afinar la garganta.
Quedaban diez minutos para la medianoche. Y en en el ambiente se respiraba impaciencia.
De pronto, las luces del escenario central iluminaron todo el estadio. El silencio se contuvo durante unos segundos más hasta que la cuenta regresiva –¡Tres!, ¡Dos!, ¡Uno!...– llegó a su final.
¡Puro Sinaloa!, volvió a gritar la megafonía. Y entonces, estalló el júbilo con miles de personas rugiendo, sombrero al aire, porque allí estaban Jorge y sus ‘hermanos’. ‘Los Jefes de Jefes’. ‘Los ídolos del Pueblo’. ‘Los Tigres del Norte’. Que emergían desde las profundidades del escenario con sus acordeones y trajes luminosos, cantando puño en alto aquello de “soy el mojado acaudalado, pero en mi terra me quiero morir...”.
Durante casi cuatro horas, el concierto fue una fiesta en honor a los migrantes ilegales –no escatimaron críticas a la Ley Arizona–, a los corridos y a las baladas de (des)amor.
No faltaron tampoco los clásicos como ‘El Jefe de Jefes’, ‘Pacas de a kilo’, ‘La Reina del Sur’, o ‘La Puerta Negra’. Pero el momento cumbre en el que estallaron los chiflidos fue cuando Jorge le dedicó la noche a una mujer muy especial: Camelia ‘la texana’. Sin duda, “una hembra de corazón”.
Y entonces, con las primeras notas del acordeón, las parejas se agarraron de la cintura y los hombros para bailar pegaditos al calor de la noche, mientras en las paredes del Beisborama retumbaba la famosa leyenda que dice aquello de que, en efecto, “la traición y el contrabando son cosas incompartidas”.

Fotografía: Rafael Calvario, diario El Mundo de Córdoba

Os dejo dos de los corridos 'míticos' de los Tigres. Essso Chingao! :-)

'El Furioso'

2010-04-18T15:33:00.000-07:00

Manuel Ureste / VPC
Vengo pálido, oiga. Más blanco que el culo de Andrés Iniesta. Vamos, que me pinchas con una aguja del 15 y no sacas gota. Ni gotica.
Verán, resulta que como suelo hacer cada domingo -o sábado, según toque- fui a ver el futbol al bar de mi compadre Alejandro.
Nada extaño hasta aquí: vi el partido, pagué la cuenta, dejé la obligada propina voluntaria del 10 por ciento, y me largué con una sonrisa -hoy sí- porque el Madrí le cascó dos goles como dos soles al Valencia. Cojonudo.
Bueno, todo normal repito: agarré mi bolsa y me dirijí a la esquina más cercana para esperar el autobús; uno de esos viejos y destartalados, decorado con un enorme murciélago negro en la parte trasera y que va en dirección a San Nicolás. 'El Furioso' se hace llamar. Ahí es ná.
En la supuesta parada -cualquier esquina puede serlo, o no- me coloco los auriculares, le doy plei al Chente y a sus mujeres divinas, preparo las monedas y espero hasta que a los pocos minutos pasa un camión a toda leche. Ñiónnn. Y así otro y otro hasta que veo aparecer el 'mío'.
El semáforo del crucero se pone en rojo. "Alabado sea El Señor", pienso. Esta vez no voy a tener que salir corriendo a lo Usain Bolt para alcanzarlo. El camión se para frente a mis napias; se abre la puerta, subo un escalón, otro, y al tercero me planto delante de un chamaco que, jura él, es el chofer del 'Furioso'.
Pues ya qué, lamento. No hay de otra más que tirar pa'lante. Así que, a pesar de mi cara de pasmao porque un nene lleva en sus manos un volante que le dobla en tamaño, aflojo a regañadientes los 6 pesos y me dispongo a buscar un lugar libre cuando, ¡rediós!, veo que el mocoso encargado de llevar mi destino a buen puerto va manejando con una sola mano y haciendo malabarismos para sostener con la otra a un nene que no pasaba de los 4 años. ¿Cómo se te queda el body?
En fin, el camión siguió su marcha. Y nadie en el interior del vehículo pareció sorprenderse ni lo más mínimo por la presencia de los dos escuincles. Ni nadie se levantó tampoco tirándose de los pelos, oh my God!, tras comprobar que el chofer era en realidad un puto niño conduciendo con el Güisin y Yandel a toda ostia y encima con una sola mano. El Fitipaldi.
Así que mejor traté de calmarme a pesar del llanto desesperado del chamaco -el de 4 años-. Trago saliva lentamente y me estaba echando un par de rezos cuando en esas vi a un agente de Tránsito hacerle el alto al 'Furioso'. De puta madre, murmuré. Al fin el propietario de la empresa recibirá un castigo ejemplar. Sin piedad y a la yugular. Por cabrón.
Pero nada de eso. Nain. Niet de niet. Porque resulta que al ofisial, un tirillas sopla pitos de poca monta, no le dio por hacer su trabajo ese día. Nasti de plasti. Al contrario. Subió al vehículo, intercambió un breve diálogo ininteligible con ambos nenes, puso la mano y se bajó. Así nomás. Mientras tanto, a mí se me quedaba una cara de perfecto imbécil por confiar en la justicia, la ley y toda esa mugre, y el 'Furioso' salía echando humo a toda madre con aquellos dos escuincles manejando el destino de nuestras vidas.

'En Ciudad Juárez, los muertos están por todas partes'

2010-04-12T20:52:00.000-07:00

Manuel Ureste / VPC
En junio ella y su familia hubieran hecho 10 años de vivir ‘allá’. Sin embargo, la cada vez más difícil situación económica, la falta de trabajo y sobre todo la violencia desbocada, provocó que Amparo Mora pusiera tierra de por medio. Exactamente 2.250 kilómetros; distancia que separa Ciudad Juárez -allá en la frontera con Estados Unidos- del estado de Veracruz. “Cada vez hay más y más muertos. ¡Están por todas partes! No hay ni un lugar de Juárez que esté libre de delincuencia”, asegura esta veracruzana originaria de Tierra Blanca, quien en entrevista narra cómo junto a su familia trató siempre, a pesar de la espeluznante cifra de ejecutados, de mantener una vida cotidiana en la ‘ciudad más peligrosa del mundo’.

¿Cómo era su vida en la frontera?
Llevábamos una vida muy cotidiana. Íbamos de casa a la maquila a trabajar y de la maquila a casa. No había muchos sitios para pasear ni para salir. Siempre era lo mismo. Aunque realmente nos regresamos por la situación que se está viviendo, que es muy difícil. Se acabó el trabajo; se paga menos; todo se contrata por agencia... y claro, también por la delincuencia. Está muy difícil la situación allá. Mucho.

Ustedes ya llevaban 10 años en Juárez. ¿Siempre fue así la situación?
Cuando nosotros llegamos la ciudad no estaba así. Claro, sí se oían cosas, pero más de lejos. Sin embargo, cada vez se fue incrementando la situación. Cada vez había más muertos y más seguido. ¡Estaban por todas partes! Hasta en el mismo centro veías muertos. La delincuencia se ha hecho tan grande que ya está por todos lados. No hay ni un lugar de Juárez que esté libre de la delincuencia.

¿Vio en primera persona la violencia?
Gracias a Dios, no. Pero luego una veía las noticias y leía el periódico y se daba cuenta de que tal asesinato había pasado muy cerca de la casa. Luego llegaba a la maquila y todo el mundo comentaba que habían matado a uno en tal sitio, que hubo una balacera en tal lugar, y ese tipo de cosas. En Juárez todo el mundo habla de lo mismo...

¿Vivían con temor?
Sí, yo tenía miedo por mis hijos, por su seguridad. Uno de ellos ya entró a la secundaria y no lo podía dejar andar solo, ni ir con sus amigos.

¿Cómo fue el operativo de regreso a Veracruz?
Nosotros nos enteramos por las noticias de que el gobierno había puesto un programa de ‘Veracruz Sin Fronteras’, que ayudaban a todos los veracruzanos a regresar con sus pertenencias.
Entonces dijimos: pues no regresamos de ‘volada’. Era nuestra oportunidad. Porque pagar uno mismo la mudanza y el viaje es muy caro. Así que fuimos a la oficina de Veracruz Sin Fronteras, entregamos las actas de nacimiento y aquí estamos.

¿Sólo les pidieron las actas de nacimiento... nada más?
Algunas personas que iban a apuntarse al programa preguntaron que si aquella ayuda era a cambio de votos. Pero a nosotros la gente del programa nos dijo que no, que de hecho no podemos votar porque no tenemos la credencial de Veracruz. Y la verdad es que nadie nos ha pedido nada.

¿Qué opina de las críticas que se hacen por la gente que abandona la ciudad? Incluso un político dijo que ellos no abandonan el barco... como las ratas
La verdad es que no alcancé a leer la noticia, me la comentaron. Pero yo creo que nadie está obligado a vivir en un sitio donde no está a gusto. No me siento mal en absoluto por ese comentario. Porque yo no estaba bien, por el miedo. Nosotros no salimos como ratas; no hicimos nada malo. Nos regresamos por el miedo a la inseguridad que hay allá.

¿Cree que algún día aquella ciudad pase a ser conocida por otro motivo que no sea la violencia?
Creo que sí hay oportunidad, pero va a ser un trabajo bien duro de los gobernadores y de toda la gente. Si se busca el bienestar de la gente... yo creo que sí va a cambiar.

¿Añorará Ciudad Juárez?
Sí, por los amigos que hicimos allá en diez años.

¿Regresarán algún día?
Pues la verdad... yo espero que no.

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VIVIR PARA CONTARLO celebra su post NÚMERO 100!!!!

FOTOGRAFÍA: La Pasión

2010-04-05T10:22:00.000-07:00

Hacía tiempo que no 'vivía' una Semana Santa. Por lo que aprovechando un par de días que tenía por ahí sueltos -no acumulables, claro-, me fui a Tomatlán. Un pequeño pueblo de la zona cafetalera situado a unos 20 kilómetros de Córdoba. Allí desde hace varias décadas -aunque hubo un intermedio de varios años- se lleva a cabo la representación del Vía Crucis en vivo y en directo, con más de 200 actores locales echándole todas las ganas del mundo y con todo los fieles volcados en esta escenificación de la muerte de Jesucristo. Así que no lo pensé mucho: agarré la mochila, la cámara de fotos y me planté en Tomatlán con un asfixiante calor cuya marca aún llevo grabada al rojo vivo en mi cuello. Este es el resultado, a ver qué os parece.

(para ver más fotos de la Semana Santa de Tomatlán haz click en mi flickr)

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FOTOS: Manuel Ureste, VPC Producciones

DRÁCULA MERECÍA OTRO FINAL

2010-03-29T20:29:00.000-07:00

Manuel Ureste
Pues sí. Drácula merecía otro final. Lo digo porque después de chutarme las más de 400 páginas de la novela, como que me quedé un poco incompleto. Insatisfecho. Con una ligera sensación de ni fú ni fá y con la impresión de que el bueno de Bram Stoker, en realidad, ya estaba hasta la madre del dichoso Conde y de sus juergas nocturnas por los antros más Emos de London city.
El argumento ya se lo saben de sobra. El Conde Drácula es el protagonista de esta obra de finales del siglo XIX inspirada en la vida y milagro de Vlad Tepes, más conocido por sus carnales como 'El Empalador' -ahí es nada mi primo-. La acción comienza a bordo de un carruaje en cuyo interior viaja el abogado inglés Jonathan Harker, el cual se dirige a la tenebrosa Transilvania para concluir una compra que el Conde había realizado con anterioridad en Londres. A su llegada al castillo todo es cordialidad y buen rollito. Ya saben, que si una copita de Magno por aquí, que si un whisky a palo seco por allá. En fin, todo bien chido... hasta que el bueno de Harker empieza a olerse que, en efecto, algo apestaba a muerto en aquel castillo. O mejor dicho: a 'nomuerto'. Motivo por el que, tras ver a Drácula escalando paredes a cuatro patas como una lagartija besucona, y comprobar que aquel ser no se reflejaba en los espejos, pasaba semanas enteras sin probar un taco -claro, por la madrugada se daba sus buenos festines sanguinolentos-, y que el tipo era más raro que un perro verde, decide poner tierra de por medio y decir aquello de pies para qué os quiero. Sin embargo, salir de aquel tenebroso lugar y rodeado de bosques misteriosos y lobos a la merced del 'Príncipe de las Tinieblas' no sería tarea fácil a pesar de las sopas de ajo instantáneas y de los crucifijos de madera.
La novela está contada a través de varios narradores quienes usando sus diarios irán desarrollando la historia desde diferentes puntos de vista. Mina Harker, el afamado doctor Van Helsing -qué diferente del que nos presentan en la película de Hollywood con Hugh 'Wolverine' Jackman- a la cabeza-, y Lucy Westenra forman parte, junto al abogado Jonathan Harker y el propio Drácula, del elenco principal de la obra.
Pero como les decía. No me gustó el final. Y eso que antes de abrir la primera página, obvio, ya sabía que todo acabaría con una estaca clavada en el frío y duro corazón del Conde y con su boca llena de ajos, para, posteriormente, ser cercenada con un corte limpio y sin contemplación por el doctor Van Helsing. Ras-ras y al suelo. Sin embargo, quizá por culpa del cine o del video juego Castlevania -cuántas monedas de 5 duros me habré gastado en esa maquinita-, devoraba las páginas esperando el gran momento. Ya saben, la gran lucha final. Ese esperado combate entre el bien y el mal. La batalla entre el amor de Jonathan Harker, ayudado por la sabiduría del doctor holandés y sus compadres, y el Conde Drácula. El Gran Vampiro de la noche. El Señor de la Oscuridad. El Príncipe de las Tinieblas. El Nomuerto.
Pero no. Niet de niet. Los capítulos pasaban, el final de la obra se acercaba... y nada. La gran pelea final de los videojuegos nunca llegó.
En apenas una página, después de recorrer mares y ríos, y después de dejar atrás países y miles de pueblecitos de la Mancha antigua en busca del mentado Conde, Jonathan Harker -con su esposa Mina más pállá que pacá tras su 'bautismo de sangre' de noches atrás- consigue darle caza justo en la entrada de la puerta de su diabólica morada. Con el sol asomando amenazante y ya casi sin chance para que el gran mito de la oscuridad pudiera salir de aquella y (no)vivir para contarlo. Y así fue como, sin pena ni gloria, y en su mismo féretro sin poder decir ni siquiera oigan cabrones espérenme tantito que me adecente estos pelos, Drácula es trinchado como una anchoa en una aceituna con una estaca del quince. Llegando su (no)vida de lujuria y juergas nocturnas a su fin. (Supuestamente) para el resto de la eternidad.

Ficha técnica:
Nombre: Drácula
Autor: Bram Stoker (Irlanda)
Año de publicación: 1897
Idioma: Inglés y posteriormente traducida a mil idiomas
Género: Terror, gótico, fantástico
Precio: la puedes encontrar desde 60 pesos hasta 300, 500... en adelante

Algunas curiosidades
El término Drácula deriva del rumano dráculea, que significa «hijo de Drácul», nombre con el que se conocía a su padre, quien integraba la Orden del Dragón, fundada por el rey Segismundo I de Luxemburgo, y cuyo atuendo era una capa negra, luego popularizada en las películas. A su vez, el término rumano drácul significa diablo, pero en sentido que aquí traduciríamos por «fenómeno» o «experto» en algo. En la Rumania moderna, el castillo de Bran (ver fotografía de arriba) y la región en la que vivió este personaje son hoy en día un importante destino turístico.

Transilvania significa 'más allá del bosque'.

Mucha gente piensa que Stoker basó su personaje en una figura histórica: Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador, y en leyendas de vampiros que circulaban en Europa oriental. Tepes vivió en el siglo XV y fue príncipe de Valaquia, (que junto con Moldavia y Transilvania constituyó el reino de Rumanía).

Fuente: Wikipedia

¿El regreso del vampiro?
Recientemente se ha publicado la obra 'Drácula, el no muerto' (dicen que este era el nombre original que tenía pensado Stoker para su novela, aunque finalmente se quedó solo en 'Drácula'), escrita por Dacre Stoker, sobrino biznieto del autor original, e Ian Holt, un fanático de la obra original y miembro de la sociedad transilvana de Drácula. Según he podido leer por ahí, esta novela, que es la secuela oficial, no ha obtenido muy buenas críticas. Aunque como aún no la he leído, me reservo la opinión hasta entonces. Aunque, por lo menos, hay que reconocer la valentía de este par de dos, ya que hacer una secuela de uno de las más grandes clásicos de la literatura de terror, tiene su mérito... Aunque atisbo un cierto aire de 'oportunismo' literario utilizando el apellido Stoker para obtener mejores ventas. En fin, pronto os contaré. Ah, por cierto, si alguien ya la leyó que deje su comentario!

"Escúchelos... las criaturas de la noche. ¡Qué encantadora música componen!"
Drácula

ZPU-ÁNGEL GUARDIÁN

2010-03-26T22:06:00.000-07:00

No creo mucho en los ángeles guardianes. Y menos en estos tiempos. Pero quién sabe, quizá sea cierto que alguien, desde no sabemos bien dónde, está siempre pendiente de cada paso que damos. Vigilante. Dispuesto a darnos la mano cada vez que caemos de bruces contra el suelo...
Espero os guste el video. Ya hacía tiempo que no ponía música en VPC. Paz colegas!